Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Когда снимать опалубку после заливки бетона — разбираемся в нюансах

После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП , где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Как правильно выполнять распалубку?

Перед тем как начинать демонтаж, необходимо снять конструкции, обеспечивающие поддержание опорных элементов. Поскольку опалубка можно сниматься при разных условиях, а в некоторых случаях и при недостаточной прочности бетонной основы, то делать эту операцию следует очень аккуратно. Далее компоненты опалубочной конструкции демонтируются в последовательности от верхних – к нижним.

В первую очередь снимают стяжные элементы и скрутки проволоки. Затем следует демонтаж угловых частей, на которые не оказываются высокие нагрузки, а бетон с их сторон быстрее затвердевает. Далее снимают схватывающие ребра, после чего производится разъединение фанерных щитов со стойками

При этом важно обеспечить целостность опалубки, так как ее можно будет использовать и в дальнейшем для устройства других фундаментов

Чтобы в процессе демонтажа не повредить бетон, желательно еще на этапе создания опалубки предусмотреть конструкционные варианты для облегчения ее снятия. Если же в ходе демонтажа используются ударные приспособления и подъемные механизмы, то риск нарушения структуры бетона повышается

В связи с этим следует с большей осторожностью подходить к применению специальных устройств и оборудования

Вернуться

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Кристаллизация бетона

Для того, чтобы определить срок, который потребуется на схватывание бетона, необходимо учесть несколько фаз, в которых находятся компоненты фундамента:

1 фаза – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным и в нем происходит процесс затворения водой. Длится он всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется «союз» эттригинта и кальция гидроксида.
2 фаза – через 1 час после замешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
3 фаза длится от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется так называемая пространственная решетка.

Если демонтировать опалубку до завершения 3 фазы, то физико-химические свойства бетона могут измениться, поэтому снимать каркас не рекомендуется раннее, чем через 2 дня.

Еще один нюанс – это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого тоже зависит скорость набора прочности фундамента.

Объем воды по отношению к цементу	Прочность
Через 1 день	Через 3 дня	Через неделю
0,4	24%	48%	70%
0,5	17%	43%	66%
0,6	11%	37%	64%
0,7	8%	33%	63%

Также следует учитывать последовательность и технологию снятия опалубки.

Правильный уход в зимний период

Многие специалисты не рекомендуют бетонировать фундамент в холодное время года. Но если пришлось это делать, то приготовьтесь к дополнительным финансовым вложениям. Сколько требуется ухаживать за бетоном зимой? При затвердевании смеси в условиях низких температур происходит ее внутреннее нагревание и быстрое остывание снаружи. Перепад провоцирует появление трещин на поверхности изделия. Может требоваться дополнительное утепление заливки различными способами для блокирования выветривания влаги. Рекомендации по сооружению фундамента в холодное время года, следующие:

В цементный раствор добавить специальные добавки, которые препятствуют замерзанию смеси.
Во время заливки раствор можно прогреть электричеством. Электропрогрев осуществляется электродами. Принцип основан на физических свойствах тока, который проходя через материал, выделяет некоторое количество тепла. Проводником является бетон.
При заливке основания опалубку утепляют пенопластом, опилками, сеном или ватой.
Оптимальная температура для заливки раствора зимой варьируется-3°C — +3°C.

Правильное утепление бетонной массы и последующий уход, ограждает от преждевременного пересыхания, химического и механического повреждения, предохраняет от перепада температур, образования трещин. При температуре воздуха ниже +5 поливка фундамента не проводиться.

Какие материалы следует использовать

Для правильно выполненной гидроизоляции помещения, необходимо не только знать процессы работы, но и разбираться в строительных материалах Для правильно выполненной гидроизоляции помещения, необходимо не только знать процессы работы, но и разбираться в строительных материалах. Именно от них зависит качество проведенных гидроизоляционных работ и срок эксплуатации вашего дома. Специалисты делят материалы на три вида:

оклеечный;
обмазочный;
пропитывающий.

Оклеечный материал не способен защитить дом на длительное время, т.к. в процессе используется рубероид или полиэтилен. Со временем, этот материал выходит из строя и может начать пропускать влагу.

Обмазочная гидроизоляция стен имеет больший срок действия, а также он удобнее фиксируется на поверхности кладки. В качестве материала используют битум, влагостойкую краску, наносят их пульверизатором или кистью. Перед обработкой всей плоскости ее необходимо очистить от лишнего мусора и пыли.

Пропитывающий материал один из самых эффективных и качественных. Он представляют собой обычную сухую смесь Пенетрон, которую разводят и наносят при помощи кисти. В основе смеси содержатся специальные добавки, которые при тесном контакте с влагой, превращаются в прочные и нерастворимые кристаллы. Проникающая гидроизоляция для кирпичной кладки имеет большое значение и оказывает сильный эффект для внутреннего и внешнего применения. После нанесения материала нет необходимости его высушивать. Благодаря гидростойкой поверхности ей не страшны царапины, а образование механических повреждений не уменьшат эффект влагостойкости.

Марочная прочность бетона

https://youtube.com/watch?v=9trt7cLT4iE

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Когда можно снять опалубку

Принято считать, что бетон набирает марочную прочность лишь через 28 дней после того, как будет произведена заливка фундамента. Но это происходит только в определенных температурных условиях. Примерные данные можно посмотреть в таблице.

Кроме того, на процесс схватывания и отверждения монолита оказывает влияние влажность воздуха. Не зря цементную поверхность первые несколько дней обильно смачивают водой и накрывают пленкой, не давая влаге слишком быстро испаряться. В противном случае гидратация цемента произойдет неправильно и бетон не сможет набрать нужной прочности. В нем появятся трещины, заделка которых не приведет к требуемому результату. В итоге, несущая способность фундамента даже через 30 дней окажется недостаточной для того, чтобы выдержать нагрузки от надземной части дома.

Но нужно ли оставлять опалубку на столь продолжительное время? Ведь для дома большой площади, в целях экономии средств, ее приходится переставлять с участка на участок, производя заливку фундамента поэтапно. Сколько же времени, в этом случае понадобиться для проведения нулевых работ? Вот здесь-то и начинаются разногласия.

В нормативах СНиП 3.03.01-87 говорится о том, что минимальная прочность бетонной конструкции, когда снимать опалубку с фундамента становится безопасно, должна указываться в индивидуально выполненном или типовом ППР. Но частные застройщики не всегда имеют на руках подобный документ. В данной ситуации можно руководствоваться следующими принципами по срокам демонтажа короба или боковых стенок с бетонного монолита:

для горизонтальных и наклонных элементов – после набора 70-процентной прочности при длине конструкции до шести метров и 80-процентной – при длине более шести метров;
для вертикальных элементов – при достижении прочности 0,2…0,3МПа;
для возможности передвижения людей по бетонной поверхности или при необходимости заливки вышерасположенных конструкций – после обретения монолитом прочности более 1,5 МПа.

Исходя из данных таблицы, можно определить, что при 20-ти градусной среднесуточной температуре окружающего воздуха опалубку с монолитного фундамента допускается снимать не раньше, чем через шесть-восемь дней, а при пятиградусной – лучше выждать 28-дневный срок. Но это в том случае, если будет соблюдаться правильный уход за бетоном в период его схватывания.

Демонтаж опалубки на незагруженных участках фундамента допускается выполнять ранее – после набора бетоном 50-процентной прочности. При этом необходимо придерживаться правила – конструкция должна иметь нижнюю опору по всей площади. Для ростверков, возвышающихся над землей, такое условие разопалубки не приемлемо.

Данные, указанные в выше расположенной таблице, являются условными, так как на процесс затвердения монолита влияет достаточно много факторов:

размеры фундамента;
температурно-влажностный режим;
использование в растворе добавок;
качество ухода за бетоном и т.д.

Разумнее будет оставить конструкцию в покое, пока она не наберет проектную прочность. Но если нужно будет снять опалубку через одну-две недели, то следует в обязательном порядке исследовать контрольный элемент. На одни лишь цифры, предоставленные в таблице, ставку делать не следует.

Оптимальным сезоном для устройства фундамента считается ранняя осень. В этот период особой жары уже нет, а морозные ночи еще не наступают. Ничего плохого нет в том, что будущему основанию дома придется перезимовать. Это даже на пользу – весной появятся возможные просадки грунта под нагрузкой, да и качество монолита даст о себе знать после мороза и оттепели. Но оставлять конструкцию в опалубке надолго не рекомендуется. Древесина в сложных погодных условиях начнет разбухать и промерзать, что может привести к нарушению целостности структуры бетонного камня, а металл наверняка заинтересует любителей поживиться за чужой счет.

На самом деле торопиться со снятием опалубки не стоит, особенно в случае самостоятельной застройки. Спешка ни к чему хорошему не приведет, кроме деформаций монолита, сколов и трещин. Определить в домашних условиях, через сколько суток бетон затвердеет настолько, чтобы демонтаж короба не повлек за собой потерю прочности конструкции, практически невозможно. Да и зачем делать все впопыхах? Добротный дом должен строиться основательно!

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

типа материала;
факторов окружающей среды;
количества влаги;
температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Как ускорить застывание бетона

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

Утепление и подогрев.
Добавление суперпластификаторов.
Использование химических присадок и добавок.
Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Добавление пластификаторов ускоряет отвердевание за счет снижения объема воды, используемого для затворения бетонной смеси. Недорогие химикаты позволяют уменьшить количество воды на 15—20%, благодаря чему застывание происходит гораздо быстрее. Подробнее о способах ускорения смотрите на видео:

Как снимается опалубка с ленточной основы

Опалубка готова к демонтажу, когда прочность составляет 50%. Разбирать опалубку нужно аккуратно, иначе можно серьезно повредить конструкцию.

Ленточный фундамент

Бетон еще недостаточно крепок, чтобы выдержать серьезное механическое воздействие, на поверхности могут образоваться сколы.

Опалубку можно использовать повторно. При снятии, необходимо следить за целостностью материала.

Инструкция:

Начинать нужно с наименее нагруженного места. К таким участкам относятся незамкнувшиеся края, угловые соединения. Схватывание раствора быстрее, чем в других местах.
Приходится действовать в технике «с верхней части к низу». Самое главное – суметь снять детали, которые используются для поддержки.
Демонтировать металлические скобы, шпильки – элементы стягивают противоположные щиты. Подходит техника срезания, откручивания. Если щиты опалубки предварительно обрабатывались масляным составом, застилались пленкой из полиэтилена, до разбора конструкции требуется снять крепления.
Снять продольные соединительные брусья, когда они соединяют щиты. Операция способствует демонтажу длинной опалубки.

В местах, где прокладываются каналы для коммуникаций, нужно соблюдать осторожность – при повреждении, на ремонт уходит много времени. Обычно, сделать ремонт своими силами невозможно – приходится приглашать строителей

Что такое опалубка

Устройство монолитного ленточного фундамента начинается с установки опалубки, представляющей собой короб без верхней крышки либо только вертикальные стенки, расположенные на расстоянии друг от друга. Внутренние размеры и конфигурация опалубки соответствуют проектным габаритам и очертаниям подземной конструкции. С помощью съемных или несъемных щитов возводят монолитные части здания прямолинейной и сложной формы, что является одним из преимуществ технологии. Среди остальных достоинств можно выделить:

отсутствие швов и ограничений в размерах;
экономичность;
прочность;
возможность самостоятельной заливки;
проведение нулевых работ без привлечения подъемных механизмов.

Ремонтная зона должна выходить за пределы площади разрушения бетона в достаточной степени, чтобы обеспечить звуковую подложку. При ремонте бетона с обнаженным заполнителем или другой специальной текстурой поверхности край пильного диска может быть слишком визуальным. Чтобы скрыть край ремонта, можно использовать такие методы, как легкая ручная чистка края патча, чтобы скрыть соединение между исходным бетоном и новым ремонтным материалом. Глубина, на которую нужно удалить бетон, может быть трудно определить без инвазивного зондирования в районе ремонта.

Опалубка устанавливается по периметру монолитного фундамента. Фиксация щитов производится с помощью универсальных крепежных изделий, распорок и подпорок. Для устройства съемной конструкции выбирают материалы, имеющие малую степень сцепления с бетоном. Чаще всего используют деревянные доски, фанеру, металлические листы или пластик.

Данная процедура значительно упрощает демонтаж опалубки через несколько дней после заливки фундамента. В этом случае не придется убирать деревянные щиты или доски с помощью ударных усилий. В результате, целостность монолита не нарушается.

Процесс созревания бетона

Отвердение бетона — это сложный процесс. Многие новички в строительстве считают, что бетон застывает подобно глине, в процессе испарения воды. Но глину можно размочить и вернуть в прежнее состояние, а застывание бетонной смеси это необратимый процесс. Бетон набирает твердость в два этапа:

первичное схватывание – происходит в первые несколько часов после заливки, в результате чего бетонная смесь уже может держать форму;

Бетон спустя 5 минут после заливки

набор прочности – этот этап уже более длительный, и есть мнение, что 100% твердости он набирает лишь спустя несколько лет, поэтому, когда говорят о застывании бетона, то предполагают достижение его 95-98% прочности, но химические процессы в нем продолжают происходить и дальше.

Бетон спустя неделю после заливки Чтобы понять, как бетон набирает прочность нужно познакомиться с таким понятием как тиксотропия. Это свойство жидкой бетонной смеси кристаллизоваться только при полной неподвижности. То есть при перевозке и заливке, пока бетон находится в движении, он не твердеет.

Именно это свойство позволяет доставлять раствор на большие расстояния с помощью бетонных миксеров. Чаша миксера, в которой находится бетон при доставке, постоянно вращается, и раствор доставляется на стройплощадку в жидком виде. Кроме того, при первичном схватывании можно еще что-то поправлять при заливке. Если на этом этапе выдавило опалубку или нарушен уровень, то можно формировать заливку. А на этапе набора прочности сделать уже ничего не получится.

При изготовлении железобетонных плит на производстве создают определенные условия для более быстрой кристаллизации бетона. Его подвергают воздействию высокой температуры, повышенной влажности и давлению. В таких условиях он набирает прочность всего за 6-10 часов. На строительной площадке невозможно регулировать все эти факторы, и приходится подстраиваться под окружающие условия.

Когда проводится заливка бетонной смеси на открытом воздухе, то на ее отвердение влияют:

количество воды – при ее недостатке это грозит не только появлением трещин, но и рыхлостью и малой прочностью бетона, поэтому в течении нескольких недель после заливки рекомендуется ее периодический полив из шланга;
температура – чем она выше, тем быстрее идет кристаллизация бетона, так как климатические условия переменчивы даже в пределах одного региона, нельзя сказать в общем случае, сколько времени нужно для отвердения бетона

Удивительно, но от толщины бетонного слоя мало что зависит. Прочность набирается одинаково как при малой толщине слоя, так и в массивной заливке. Единственное, на что можно повлиять на бетон в пределах стройплощадки, так это на количество воды.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

Это интересно: Столбчатый фундамент из блоков

Как происходит созревание бетона?

Созревание стройматериала — сложный, многокомпонентный процесс. Химическая реакция цемента с водой протекает в одном направлении и является необратимой. При гидратации изменяется структура бетона, образуются пространственные связи между частицами и кристаллогидраты, жидкость превращается в цементный камень.

На скорость кристаллизации влияют такие факторы, как:

Степень помола.
Состав минералов.
Объем воды, вводимой для замешивания.
Температурный режим.
Внесение наполнителей.

Главными носителями прочности бетона являются гидросиликаты кальция. Существует 4 вида клинкерных минералов, которые влияют на затвердение. Это:

Компоненты для созревания бетона.

Силикат 3-кальциевый

Имеет важное значение на протяжении первого месяца после заливки, в период схватывания поднимает в рабочем растворе реакционную температуру, формирует структуру вещества.
Силикат 2-кальциевый. Действует на прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации конструкции.
Алюминат 3-кальциевый

Входит в реакцию для увеличения скорости гидратации, влияет на схватывание на начальном этапе — в течение первых суток и зрелость после заливки.
Алюмоферрит 4-кальциевый. Действие постоянное, от заливки до завершения созревания.

Созревание стройматериала проходит 2 фазы:

Схватывание, или загустение.
Затвердение, или упрочнение.

Схватывание начинается сразу после прекращения тиксотропии — перемешивания жидкого вещества. Гидратация характеризуется выделением теплоты. В начале процесса наблюдается быстрое увеличение температуры, которая достигает максимума в конце загустения. При низкой температуре воздуха схватывание происходит медленнее, при повышенной — быстрее. Оптимальная температура — +20…25°С.

Кристаллизация частиц происходит медленно. Полностью созреть бетонная масса может через 28 дней, причем показатель марочной прочности достигает 95%, оставшиеся 5% набираются на протяжении долгих лет.

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней

Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.