Розетка для кондиционера: выбираем расположение и расстояние от потолка

Первый способ

Прежде, чем приступить к подключению изделия к сети, необходимо проложить кабели от испарителя к наружному модулю:

прокладываем провод, который будет соединять два блока;
проводим отдельную линию к электрощитку для мощных систем, в состав которой входит кабель и автомат защиты от перегрузки;
средней мощности устройства подключаются напрямую через обыкновенную розетку.

Последний вариант для подключения кондиционера применяют в определенных случаях:

мощность изделия невелика;
климатическая система оконного или мобильного класса;
в квартире установлена сеть достаточной мощности;
временное расположение агрегата;
к этой линии нельзя подсоединять другие бытовые приборы.

Надо учитывать, что работа кондиционера происходит на разных режимах, мощность его варьируется от минимума до максимального значения, поэтому на линии подключения обязательно устанавливается отдельная защита.

Каждый производитель перед отправкой изделия в продажу прикладывает к ней инструкцию, в которой вложены:

схема работы изделия;
принципиальная схема подключения — общая;
электросхема подсоединения внешнего и внутреннего блока.

Имеется аналогичная информация и на поверхности корпуса выносного блока и крышке испарителя, но она наносится изнутри. Это существенно упрощает самостоятельное подключение любой системы кондиционирования в домашних условиях.

Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.

Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная схема поможет правильно во всем разобраться. Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы, чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

Существуют причины, которые не допускают подключение любой системы кондиционирования к электрической сети квартиры или загородного дома:

старая проводка, где использовалась алюминиевая проволока;
сечения проводов слишком маленькое — они не выдержат нагрузки;
состояние проводки требует срочную ее замену;
нет качественного заземления, элементарной защиты от перепада напряжения.

Системы кондиционирования — довольно нежные устройства, поэтому их надо подключать только к исправной электросети, чтобы не тратить семейный бюджет на очень дорогой ремонт.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера

https://youtube.com/watch?v=lW7wjQICPOM%3F

Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры. Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Расчет нагрузки на сеть

Расположение — не единственный фактор, который необходимо учитывать при установке розетки для кондиционера

Также важно правильно определить мощность будущей точки подключения

Чтобы обеспечить надежное питание кондиционера и исключить риск его повреждения, мощность линии, к которой подключен кондиционер, должна быть правильно рассчитана. Для этого необходимо знать максимальную потребляемую мощность кондиционера (наибольшая потребляемая мощность во время работы). Эту информацию обычно можно найти в техническом паспорте устройства.

Мощность бытового воздухоохладителя зависит от размера охлаждаемого помещения и варьируется от 800 до 1800 Вт. Поэтому во время работы эти устройства создают нагрузку в сети 3-10 А. Это означает, что для подключения бытового кондиционера к электросети достаточно обычной сетевой розетки с номинальной нагрузкой до 16 А.

Исключение составляют более мощные кондиционеры, которые устанавливаются в очень больших помещениях. Для этих устройств необходимо приобрести мощные розетки или выполнить прямое подключение без розетки. Следует отметить, что розетка должна быть заземлена, независимо от мощности.

Все приведенные выше расчеты применимы, если под кондиционером проложена отдельная линия, к которой не подключены другие приборы. Если линия также используется для подключения других бытовых приборов, максимальная мощность этих приборов должна быть добавлена к максимальной мощности кондиционера. Если сумма превышает допустимую нагрузку на сеть, нельзя включать эти приборы одновременно. Эксперты советуют подключать кондиционер к отдельной линии, чтобы не перегружать проводку.

Алгоритм работ

Когда домашний мастер уверен в своих силах и отлично знает, как подключаются различные бытовые приборы, то он смело может начинать работу по довольно простой схеме.

Подбираем набор необходимого инструмента и нужные материалы.
Изучаем предложенные производителем схемы.
Делаем прокладку кабелей, чтобы выполнить подключение клемм внешнего блока к аналогичным разъемам испарителя кондиционера.
Осуществляем проверку исправной работы всех составляющих изделия.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Подбираем провод

Для осуществления верного подключения кондиционера своими руками надо использовать провод только такого сечения, которое указано производителем индивидуально к каждой модели. Бытовые изделия требуют применения сечения в пределах 1,5— 2,5 квадрата (мм2), а сила тока при этом будет соответственно до 18 ампер и более.

Для эффективной работы климатических систем используют медные провода: для однофазного подключения — 3 жилы, для трехфазного варианта — 5 жил.

Провода не прокладывают рядом с трубами отопительной системы и газоснабжения, стандартное расстояние между коммуникациями не ближе, чем метр. Электрические жгуты, собранные в защитном гофре, укладывают в штробы, а закрепляют специальными хомутами.

При прокладке коммуникаций с применением коробов, для закрепления проводки используют клей и шурупы. Когда делают скрытую проводку, то в штробах кабеля закрепляют специальными хомутами, а потом заштукатуривают строительным гипсом, чтобы можно было быстро вскрыть при крайней нужде.

Подключаем испаритель

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

Удаляем декоративную переднюю панель.
Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Планировка электросети в разных комнатах

Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.

Электропроводка на кухнях

Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:

Выключатели и розетки штепсельные располагаются на расстоянии от двери в 60 см, это же требования выдвигается к раковине на кухне;
Дистанция до газопровода от 50 см.

А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:

Чтобы подключить посудомоечную машину или холодильник, выбирают высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где производителями вмонтирован короткий провод для подключения, для них делают отдельные точки «питания» на высоте от 0.5 м.
Малогабаритные электроприборы: микроволновка, тостер, мультиварка, блендер и другие подключают в розетки, установленные на 20 см вверх от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
Для вытяжки рекомендуют делать отдельную точку подключения к электросети, отступая от пола 2 м. При этом от середины прибора до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
Если в планировке кухни участвует встроенная бытовая техника, то для ее «питания» делают отдельные розетки за шкафами для удобного и постоянного подключения приборов. Рекомендовано их монтировать от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подключенный кабель не пережимался мебелью.
Для подключения подсветки под полками и шкафами на кухне используют розетки, вмонтированные над мебелью на расстоянии в 5–10 см. включатели выводят на удобную для пользователей высоту.

Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовых приборов или средние показатели:

духовка, варочная панель имеют собственные розетки с силой тока от 32 до 40 А;
отдельная линия нужна для нагревательного элемента с мощностью от 3.5 Вт;
для холодильника, микроволновки или тостера подойдет обычная розетка на 16 А.

Такие рекомендации помогут правильно составить проект и распределить розетки. Выключатель для общего света на кухне располагают на стене на удобном для пользователя расстоянии от пола (от 60 до 90 см).

Нюансы расположения в ванной

Главное требование при выборе высоты расположения розеток в ванной — защита от проникновения воды. Для этого необходимо выбирать модель с УЗО — специальной крышкой-брызговиком. Выделяют несколько рекомендаций для подключения электроприборов:

для стиральной машины соблюдается высота в 1 м;
для водонагревательных приборов — не менее 180 см;
при необходимости включения дополнительных приборов возле раковины монтируется еще одна розетка на высоте в 110 см.

Общий выключатель для света во всем помещении выводится за пределы ванной комнаты и устанавливается на удобной для эксплуатации высоте.

Как провести ток в спальне или гостиной

Высота установки точек подключения к электросети в спальнях и гостиных не регламентируется. Эти помещения не имеют точек соприкосновения с проведенным газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций к расположению точек входа в линию электросети:

средняя высота размещения розеток от пола — 70 см;
вспомогательные розетки возле стола монтируются на уровне в 0.3 м от напольного покрытия, где делают блок из 2–3 розеток;
за телевизорами или другими бытовыми приборами точки «питания» устанавливают на высоту 1.3 м от поверхности пола, там же делают дополнительные интернет-розетки.

Выключатель делается один при входе в комнату на высоте в 90 см со стороны дверной ручки.

Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна. По усмотрению владельцев помещения монтируют одну или две точки входа в линии электросети, чтобы подключать пылесос или телефонные аппараты.

Зачем кондиционеру отдельный автомат?

Обладатели бытовых кондиционеров часто задаются вопросом о необходимости установки для своего устройства отдельного автомата и прокладки к нему отдельной линии от квартирного или этажного распределительного щита. Сплит системы малой мощности часто оснащаются проводом со стандартной вилкой для подключения в бытовую розетку, что еще больше добавляет вопросов.

Первое, что нужно сделать, чтобы выяснить необходимость установки отдельного автоматического выключателя и линии для вашего устройства, это ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. В инструкции к абсолютно любому кондиционеру есть раздел, посвященный подключению к электросети.

Если требование о наличии отдельной линии и автомата четко прописано в руководстве, то его нужно безоговорочно выполнить. В противном случае можно лишиться гарантии на прибор и столкнуться с другими неприятностями.

Если такого требования нет, то выбор вам предстоит сделать самостоятельно. Для этого нужно знать, какие преимущества и недостатки имеет подключение по отдельной линии.

Плюсы устройства отдельной линии с автоматом:

Можно использовать мощные кондиционеры даже в квартирах со старой, в том числе алюминиевой, электропроводкой без ее замены;
Снижение отрицательного влияния кондиционера на работу других устройств: кондиционер оснащен компрессором и вентиляторами, которые имеют значительные пусковые токи, вызывающие колебания напряжения в сети при его включении. Такие колебания при слабой проводке способны нанести вред другой бытовой технике;
Исключение вероятности перегрузки при одновременной работе кондиционера и других устройств, подключенных к одной линии;
Нет необходимости тестировать существующую электропроводку на предмет ее работоспособности и безопасности;
Возможность отключения кондиционера для его обслуживания или ремонта без прерывания работы других устройств в квартире;
Можно не устанавливать розетку для подключения кондиционера, а завести провод напрямую в клеммную колодку устройства, что будет выглядеть более эстетично.

Чем мощнее кондиционер и, соответственно, чем больший ток он потребляет, тем больше ваш выбор должен склоняться в сторону прокладки отдельной линии и установки отдельного автомата для кондиционера.

В списке недостатков сооружения отдельной ветки числятся только:

Необходимо провести электромонтажные работы по прокладке линии от щитка к устройству, что может повредить отделку квартиры;
Не всегда есть возможность установить еще один автомат в существующий распределительный щит, что может потребовать его замены или доработки.

Не устанавливать отдельный автомат и отдельную линию для климатической системы, а обойтись подключением устройства к существующей бытовой розетке, можно только в случае, если об этом есть прямое указание в инструкции.

При этом розетка должна иметь контакты защитного заземления, а электропроводка и защитный автомат, установленный в щите, выдерживать суммарную нагрузку от кондиционера и других бытовых устройств, подключенных к этой линии.

Для того чтобы выяснить, какие устройства присоединены к линии, в которую предполагается включить кондиционер, нужно поочередно выключать автоматы в квартирном или этажном щитке. Так проще проверить, какая бытовая техника при этом осталась без электропитания, то есть не включается.

Также не следует включать кондиционер в существующую розетку, если она подключена к линии, от которой запитаны микроволновка, электрический чайник, стиральная машина или другие устройства с большой потребляемой мощностью.

Если у вас маломощная сплит-система, и выбор пал на подключение к существующей розетке, то обязательно проведите ревизию электропроводки. Убедитесь, что в ответвительных коробках не окислились и не ослабли соединения проводов, болтовые зажимы в розетке и автомате в щитке не развинтились, а вилка кондиционера плотно вставляется в розетку, обеспечивая надежный контакт.

Не туда повесили розетку

Грамотная проработка электрики на стадии проектирования — залог успеха. Проблема связана с тем, что из-за большого количества бытовых приборов и элементов интерьера сложно отследить количество и расположение розеток и выключателей.

Что, помимо очевидных моментов, нужно сделать на стадии проектирования:

продумать высоту плинтуса и не делать розетки слишком низко от пола;
согласовать высоту прикроватной тумбы и заранее её заказать, чтобы розетка была вровень;
утвердить план расстановки мебели;
предусмотреть розетки возле каждого кресла, по обе стороны кровати или дивана — даже если сейчас Вы не планируете ставить напольную лампу рядом с мебелью, возможно, в будущем Вы передумаете;
для стационарного компьютера сделать побольше “выходов” на нижнем уровне (не забыть прибавить гнезда для колонок, веб-камеры, светильника и зарядного устройства для мобильного телефона), а для ноутбука или планшета — на уровне стола, под рукой.

В целом, формула расчета количества розеток проста: возьмите точное число электроприборов на комнату и прибавьте пару дополнительных слотов на будущее. Распределите их в соответствии с планом расстановки мебели и подумайте над их оптимальным размещением: сразу над плинтусом или на уровне бедра.

Устройство защиты от перенапряжений

Данный вид аппаратуры устанавливается для защиты кондиционера от скачков напряжения и обрыва нулевого провода, что особенно актуально для домов с устаревшей электропроводкой, частного сектора и новостроек. Данное устройство имеет два регулируемых порога срабатывания (например, нижний – 180 В и верхний – 240 В). Если напряжение в сети выходит за пределы этого диапазона, то реле автоматически отключает подачу электроэнергии на кондиционер. Устанавливать нижний порог меньше значения 180 В не рекомендуется, поскольку пониженное напряжение может вывести из строя компрессор. Если же срабатывания данной аппаратуры случаются слишком часто, то целесообразно заменить ее на стабилизатор напряжения. By : admin

Выбор рабочей температуры

Холодильник после подключения к электросети не стоит сразу заполнять продуктами. Лучше дать ему время приспособиться к температурному режиму. Обычно рабочий цикл холодильника состоит из 10 минут работы и 20-30 минут отдыха. Чтобы холодильник мог начать нормальную работу, должно пройти, как минимум, три цикла с первого включения. Некоторым моделям для вхождения в рабочий режим может понадобиться до трех дней.

В зависимости от модели режим охлаждения может быть разным. Рекомендуется сначала установить температуру внутри холодильника +5 градусов и проконтролировать состояние продуктов. Если обнаружится, что они быстро портятся, то температуру следует уменьшить.

При настройке оптимального режима в морозильной камере следует учитывать, что температура в ней не должна быть выше нуля. Для длительного хранения продуктов современные производители рекомендуют температуру не ниже -30 градусов, но на практике обычно бывает достаточно и -20. Тем более, что размножение микробов прекращается уже при -18 градусах.

Регулировка температуры внутри холодильника может осуществляться при помощи механического терморегулятора. В этом случае то температура настраивается путем поворота ручки регулятора от 1 до 7 или же по рисунку шкалы до о или «colder». «1» на шкале соответствует самой высокой рабочей температуре, а «7» или «max» – самой низкой.

Современные холодильники зачастую оснащаются электронным способом установки температуры. Для этого на двери агрегата имеется панель управления. Необходимый температурный режим выбирается простым нажатием кнопок. На самых продвинутых моделях устанавливаются сенсорные панели управления.

В холодильниках с электронным управлением вместо терморегуляторов используются специальные датчики – термисторы. Они устанавливаются на испарителе, в холодильной и морозильной камерах и даже на ледогенераторе, если такая опция присутствует. Показания датчиков поступают на электронную плату управления и после обработки служат сигналом для включения или выключения компрессора. Электронный способ управления обеспечивает более тонкую и точную настройку режимов работы холодильника.

Нет смысла отдельно защищать каждую розетку

Во-первых, это дорого, а во-вторых — нецелесообразно. Общие розетки рассчитаны на разную мелкую бытовую технику, их лучше объединять в группы, защищаемые единственным автоматом.

Если вдруг сломается какая-либо техника, Вы сразу это увидите. Например, если коротит электрочайник, то при нажатии на кнопку пропадет напряжение и сразу будет понятно в чем причина.

Согласно требованиям РЭС, в частном доме или квартире должен стоять по крайней мере один автомат. Но для большей безопасности лучше воспользуйтесь селективным методом и поставьте многоуровневую защиту:

I уровень: розеточные группы, освещение, отдельные потребители;
II уровень: вводный АВ.

«Специальные» розетки чаще всего подключают к общим группам. Тогда будет три уровня селективности:

I уровень: потребитель (бойлер, плита и пр.);
II уровень: розеточная группа;
III уровень: ввод.

Разница только в том, что на розеточную группу придется брать больше номинал, так как вырастит энергопотребление в пике.

Кроме автомата сеть обязательно должна быть защищена от утечек, как минимум одним УЗО. Почему бы в таком случае на индивидуальные розетки не купить и поставить дифференциальный автомат (совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель).

Это интересно: Надо ли грунтовать стены перед шпаклевкой: выбор материала + порядок проведения работ

Расчёт сетевой нагрузки

Решая, как установить розетку под кондиционер, следует учитывать потребляемую мощность электрического устройства. Это необходимо для обеспечения надёжного питания охлаждающей системы и исключения вероятности возникновения аварийной ситуации. Данную информацию содержит технический паспорт прибора. Для охлаждения большей площади помещения выбирается более мощный кондиционер. Максимальная нагрузка на сеть при работе бытовых систем кондиционирования не превышает 10А. Поэтому при их монтаже можно применять стандартную штепсельную розетку, с номинальной нагрузкой 16А.

Охлаждающие устройства с высокой мощностью используются для помещений, обладающих большой площадью. Их монтаж осуществляется с применением специального оборудования для прямого подключения. Точка подключения, независимо от мощности, должна обладать устройством заземления. Если к линии подключаются другие бытовые приборы, при расчётах учитывается суммарная мощность.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

Этапы монтажа двухблочной системы

Чтобы система работала без проблем, нужно правильно выполнить все этапы монтажа.

1. Монтаж начинайте с разметки под монтажную панель внутреннего блока сплит-системы. К намеченному условному прямоугольнику — месту посадки внутреннего блока, нужно приложить монтажную планку или монтажную панель, выровнять их с помощью уровня и наметить места сверления. После этого следует сверлом Ø 8 мм высверлить отверстия глубиной не менее 32 мм, забить в них дюбели, приложить к стене монтажную панель, снова проверить правильность монтажа уровнем и закрепить металлическую основу саморезами с пресс-шайбой.

Длина бура берется в зависимости от толщины стен, диаметр бура (~ 45 мм) должен соответствовать сечению для прохода коммуникаций. Просверлите отверстие и вставьте гибкую трубку для защиты стен и трубок.

3. Далее позаботьтесь о страховочных ремнях: работа переходит на наружную стену. Нужно закрепить кронштейны для установки наружного блока. Для этого нанесите разметку под крепления и высверлите отверстия для болтов длиной не менее 100 мм с дюбелем под сверло Ø 12 мм. Приложите кронштейны к месту монтажа и закрепите их болтами.

Установив наружный блок на кронштейны, зафиксируйте его при помощи болтов Ø 8–10 мм с гайкой и шайбой.

4. Замерьте длину фреоновой магистрали. Для этого прикладываем рулетку к внутреннему блоку и пропускаем её через образованный канал коммуникаций к месту подсоединения на внешнем блоке, оставляя запас не менее 10 см. Отрежьте труборезом медную трубку необходимой длины, обработайте её от заусенцев римером, установите конусную гайку и завальцуйте на самом крае.

Края трубок до самого соединения должны быть заглушены изолентой.

5. Отщёлкнув переднюю крышку внутреннего блока кондиционера, открутите заглушку для подключения кабеля, соединяющего внутренний и наружный блоки. Подав кабель через монтажное отверстие, подключите провода к индивидуальным клеммам по схеме, которая изображена рядом с клеммной коробкой (или в паспорте кондиционера). Соберите всё в обратной последовательности.

Внимание! Внутрь не должны попадать пыль и грязь: это может спровоцировать замыкание и возгорание

Обмотайте магистраль, используя виниловую изоляцию.

Проведите объединённую магистраль сквозь отверстие в стене. Старайтесь не слишком сильно и не слишком часто изгибать трубки. Под соединительной трассой прокладывается дренажная трубка таким образом, чтобы не было застоя конденсата или обратного тока — направление «только вниз». Установите внутренний блок на монтажную панель на стене. Убедитесь, что блок прочно и надёжно сел на крепление и выставлен строго горизонтально.

Аналогично подключите магистраль и электрический кабель к наружному блоку кондиционера.

7. Используя вакуум-насос, произведите заполнение фреоновой магистрали в течение 15 минут. Для этого соедините гибким шлангом сервисный насос с вакуум-насосом с помощью четырёхходового клапана, с которого нужно снять крышку.

При достижении заданных значений разрежения отключите вакуум-насос, откройте на 1/4 клапан на 10 с и проверьте трассу на герметичность с помощью мыльного раствора в местах соединений. Отсоедините шланг вакуум-насоса от системы.

Если длина магистрали превышает 7 м, придётся выполнить дозаполнение контура фреоном.

Внимание! Убедитесь, что все элементы соединены надёжно, иначе возможна утечка жидкости!

8. Изолируйте все коммуникации на улице виниловой лентой, закрепив пластиковыми хомутами. Используя шестигранный ключ, откройте сервисные краны на наружном блоке кондиционера и запустите фреон в магистраль. Установите крышку наружного блока кондиционера, закрепив её винтами. Выровняйте с уклоном вниз дренажную трубку и закрепите её к кронштейну с помощью пластиковых хомутов.

Внимание! В реверсивных моделях дренажный патрубок вставляется в наружный блок через отверстие в нижней панели, после чего подключается к линии отвода конденсата

Заделайте отверстие в стене, зафиксируйте и закройте все коммуникации в помещении и на улице декоративным коробом и включите кондиционер в розетку. Проверьте, как работает пульт, прислушайтесь к шумам. Если всё нормально — вы установили свой кондиционер.

рмнт.ру