Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками

Как правильно выбрать пенопласт

Пенопласт представляет собой газонаполненную или иначе вспененную пластмассу, основной объём которой занимает воздух. Именно за счёт большого объёма воздуха пенопласт обладает такими хорошими теплоизоляционными свойствами. Исходя из сырья, на основе которого изготовлен пенопласт и способа его производства существуют следующие его разновидности:

Полистирольный (служит для утепления стен), полиэтиленовый (в основном применяется для упаковки), полиуретановый, поливинилхлоридный, фенол-формальдегидный и др.
Полистирольный пенопласт бывает прессованным (обозначается ПС) и беспрессованным (ПСБ).

Для теплоизоляции стен чаще всего используют беспрессованный полистирольный пенопласт, марки которого отличаются плотностью материала, измеряющейся в кг/м3. Марка теплоизолятора ПСБ-С-15 читается следующим образом:

ПС — полистирольный пенопласт;
Б — изготовлен беспрессованным методом;
Четвёртая буква «С»— материал самозатухающий;
Число «15» — плотность материала, равная 15 кг/м3.

Данной маркой пенопласта утепляют обычно бесчердачные кровли или реже — мансарды. Для утепления (как внутреннего, так и внешнего) любых помещений, включая балконы, лоджии или фасады, используют пенопласт ПСБ-С-25. Теплоизоляцию фундамента производят с помощью прочного и устойчивого к самым суровым погодным условиям пенопласта ПСБ-С-35. А самый плотный из всех других марок, пенопласт ПСБ-С-50 отлично подходит для утепления подвальных и гаражных полов, а также полов в любом промышленном помещении.

плотность

Важно обратить внимание на условия хранения материала: теплоизоляционные свойства пенопласта, не защищённого от воздействия окружающей среды, будут нарушены (например, место продажи находится под открытым небом). Материал должен быть исключительно белого цвета без каких-либо пятен. Желтизна на пенопласте говорит либо о низком качестве сырья, из которого он был произведён, либо о несоблюдении правил его хранения

Желтизна на пенопласте говорит либо о низком качестве сырья, из которого он был произведён, либо о несоблюдении правил его хранения

Материал должен быть исключительно белого цвета без каких-либо пятен. Желтизна на пенопласте говорит либо о низком качестве сырья, из которого он был произведён, либо о несоблюдении правил его хранения

Каждая гранула пенопласта должна иметь примерно одинаковый диаметр. Равномерное их распределение и отсутствие больших пустот по всему объёму листа — показатель высокого качества пенопласта.
Нужно разложить несколько листов рядом и проверить разницу в длине, ширине и, самое главное, в толщине, которая должна быть одинаковой.
Необходимо проверить присутствие каких-либо посторонних запахов, которые свидетельствуют о некоторых нарушениях технологического процесса изготовления материала.
На упаковке либо на самих пенопластовых панелях обязательно наличие маркировок или стикеров производителя.
Надёжный производитель всегда предоставляет на свою продукцию все необходимые сертификаты и заключения, которые можно попросить у продавца показать.

Технология изоляции стены

Перед началом выполнения работ пенополистиролом внутри своими руками потребуется провести комплекс подготовительных мероприятий. Чтобы теплоизолятор прилегал к стене ровно, потребуется выполнить подготовку вертикальной поверхности. Она осуществляется в следующем порядке:

удаление отделочного слоя, если он есть;
очистка от грязи, пыли жира и других загрязнений;
выравнивание основания с применением шпаклевки;
проверка ровности строительным уровнем;
обработка стены грунтовочным составом, обладающим антисептическим действием (так можно защитить материалы от разрушительного действия грибка и плесени).

Толщину листов пенопласта принимают в зависимости от климатического района. Для того, чтобы найти точное значение потребуется выполнить теплотехнический расчет. Можно воспользоваться специальной программой «Теремок», которая выполняет все действия самостоятельно. Для начала работ потребуется лишь знать толщину стены и ее состав. Теплопроводность различных материалов можно легко найти в сети.

При необходимости повысить защиту от холода часто без расчета принимают толщину пенополистирола 20—50 мм. Перед закреплением листов на основание наносится специальный клей или мастика для пенопласта

Важно, чтобы клеящий раствор не содержал веществ, которые могут разрушать используемый материал. К таким веществам относится, например, ацетон и другие растворители

При покупке клея требуется уточнить у продавца, можно ли его применять для закрепления пенополистирола.

Листы теплоизолятора крепятся на стену с перевязкой. Можно смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего на пол ширины листа. Стыки при этом располагаются в шахматном порядке.

Клею дают высохнуть примерно 3 дня, после чего выполняют дополнительное закрепление дюбелями-грибками.

После закрепления требуется заделать стыки между листами. Для этого можно использовать монтажную пену. Излишки материала после застывания срезаются ножом, стыки затираются специальной теркой.

Запенивание стыков

Перед началом отделочных работ после завершения действий с пенопластом требуется выполнить ряд мероприятий. Они проводятся в следующем порядке:

нанесение клея или армирующей сетки для укрепления основания под отделку;
выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги;
грунтование;
монтаж пароизоляционного слоя;
обеспечение воздушного зазора между пароизоляцией и отделкой (для этого можно использовать каркас из деревянных реек).

В качестве пароизоляционного материала при выполнении работ своими руками рекомендуется выбирать пленки. Они стоят дешевле, а их главный недостаток (создание парникового эффекта) не так важен при использовании теплоизоляции с низкой паропроницаемостью. Все равно есть необходимость принимать дополнительные меры по вентиляции помещений.

Подготовка стен

Даже учитывая всю лёгкость и незамысловатость данной работы, она имеет немало нюансов и тонкостей. Например, подготовка стены. Это начальный этап работы.

Статья по теме: Механизм рулонных штор своими руками: особенности создания

Вот несколько советов:

Если ваш дом кирпичный, то его стены следует отштукатурить.
Далее высохшую от шпаклёвки поверхность грунтуют и осуществляют финишное выравнивание шпаклёвкой.

А при условии, что одновременно с утеплением в доме ещё и проводится ремонт, то нужно соблюдать следующие условия:

Очищение рабочей поверхности от предыдущего материала: краска, обои, пробковое покрытие;
Поиск дефектов и неровностей стены;
Ликвидация этих дефектов. Здесь на помощь снова придут шпаклёвка или штукатурка. А крупные трещины можно устранить монтажной пеной;
Выравнивание отреставрированной поверхности;
Получившиеся ровные стены следует ещё раз прогрунтовать: это обеспечит надёжность установки материала.
Укладка гидроизоляционного материала. Он ограничит доступ влаги к утеплителю. Как правило, таким гидроизоляционным материалом может служить полиэтиленовая плёнка, хотя современный рынок строительных материалов предоставляет неограниченное количества подобного материала.

Итак, перед началом укладки нужно убедиться в том, что стена сухая, слой теплоизолятора не имеет щелей или стыков, изолятор обладает максимальной влагостойкостью.

Как правильно выбрать пенопласт

Полистирольный (служит для утепления стен), полиэтиленовый (в основном применяется для упаковки), полиуретановый, поливинилхлоридный, фенол-формальдегидный и др.
Полистирольный пенопласт бывает прессованным (обозначается ПС) и беспрессованным (ПСБ).

ПС — полистирольный пенопласт;
Б — изготовлен беспрессованным методом;
Четвёртая буква «С»— материал самозатухающий;
Число «15» — плотность материала, равная 15 кг/м3.

плотность

Каждая гранула пенопласта должна иметь примерно одинаковый диаметр. Равномерное их распределение и отсутствие больших пустот по всему объёму листа — показатель высокого качества пенопласта.
Нужно разложить несколько листов рядом и проверить разницу в длине, ширине и, самое главное, в толщине, которая должна быть одинаковой.
Необходимо проверить присутствие каких-либо посторонних запахов, которые свидетельствуют о некоторых нарушениях технологического процесса изготовления материала.
На упаковке либо на самих пенопластовых панелях обязательно наличие маркировок или стикеров производителя.
Надёжный производитель всегда предоставляет на свою продукцию все необходимые сертификаты и заключения, которые можно попросить у продавца показать.

Инструкция по утеплению стен

Перед началом работ следует подготовить все необходимые для работы инструменты, а также сами стены, поверхность которых должна быть максимально выровнена. Для монтажа пенопласта потребуются: линейка и карандаш, нож, рулетка, кисть, валик, шпатель, ножовка с мелкими зубьями и дрель.

Порядок работ:

С помощью валика на поверхность стены нанести антигрибковую акриловую грунтовку. Дать высохнуть в течение 24 часов.
Развести довольно густой клеевой состав.
Измерить необходимую величину листа утеплителя, приложить предварительно к стене и затем аккуратно отрезать, стараясь не повредить края.
Начиная от пола, тщательно промазать клеем участки стены под размер каждого листа. Прикладывать к стене пенопластовые панели необходимо идеально ровно и таким образом, чтобы они плотно прилегали к самой стене и друг к другу. Стыки между ними должны быть Т-образными (как в кирпичной кладке). После окончания приклеивания утеплителя, помещение оставляют закрытым на 1−2 дня до полного высыхания клея.
Сквозь слой теплоизолятора сверлятся отверстия под специальные пластиковые дюбеля. На лист утеплителя, чаще всего, делается 6 таких отверстий: 2 посередине и 4 по углам. Затем вбиваются дюбеля, а в них — короткие и толстые пластмассовые гвозди.
Стыки шириной более 4 см заклеиваются узкими кусками утеплителя, а все остальные заливаются монтажной пеной без содержания толуола, который способен разъедать пенопласт. Излишки пены аккуратно срезаются, а сами срезы пропитываются клеем для защиты от появления плесени и грибков.
Нарезать по всей высоте помещения ленты армирующей сетки. С помощью шпателя нанести на утеплитель толстый слой клея, в который утопить кусок сетки. Приклеивать каждый следующий кусок после высыхания клея под предыдущим. Стыки лент не должны совпадать со стыками пенопластовых панелей.
Теперь необходимо нанести слой клеевого состава на сетку так, чтобы она абсолютно не выпирала. При помощи наждачной бумаги выравнивается высохшая поверхность клея.
Для окончательной отделки стен либо наносится выравнивающая шпаклёвка и грунтовка под поклейку обоев, либо устанавливается каркас для облицовки стен МДФ или любыми другими стеновыми панелями.

Таким образом, с утеплением стен пенопластом изнутри можно справиться совершенно самостоятельно.

Как защитить утепленные пенопластом стены

Учитывая, что внутренний теплоизолирующий слой «любит» накапливать в себе влагу за счет температурного конденсата, нужно уделить самое пристальное внимание защите стен, чтобы они оставались максимально сухими и теплыми.В этом нам помогут следующие рекомендации:

Для пароизоляции следует подбирать самую высококачественную пленку, а соединительные стыки герметизируются тщательным образом.
Для снижения влажности в комнате или помещении используется механическая вентиляция принудительного типа.
Материал для теплоизоляции не должен обладать высокой паропроницаемостью. Идеально, если несущая стена будет по этому показателю выше, чем теплоизоляционный материал

Именно это обеспечит выход пара наружу.
Во время крепления утеплителя на клей он должен максимально плотно прилегать к стене, а для этого желательно наносить клеевой раствор гребенкой — это обеспечит лучшее соприкосновение материала и стены.
При расчетах толщины слоя изоляции нужно принимать во внимание климатические характеристики своего региона. Утеплитель должен им соответствовать или даже быть толще по этому значению.
Крепить пенопластовые плиты на стены необходимо только после обработки составом, который убережет их от плесени и грибка

Он должен полностью высохнуть на поверхности стен.

Как утеплить внутренние стены пенопластом — смотрите на видео: Необходимость выполнения работ по утеплению пенопластом сегодня является доказанным фактом. Связано это с энергоресурсами, которые все время дорожают в цене, и разрушением существующих ранее теплокоммуникаций. Работы с пенопластом не требуют большого практического опыта, зато позволяют лучше сохранять благоприятную температуру в помещении.

Подготовка стены и монтаж обрешетки

Перед началом работ необходимо подготовить поверхность кирпичной (или другой) стены. Надо убрать старую краску, отслоившуюся штукатурку, очистить от масляных пятен или прочих загрязнений. Затем следует оценить качество поверхности и, при необходимости, нанести выравнивающий слой штукатурки. После ее отверждения можно приступать к установке обрешетки.

ВАЖНО!

Наличие обрешетки не является обязательным, она сооружается лишь для установки наружной обшивки, например, гипсокартона.

Расположение брусков обрешетки перпендикулярно будущим полосам обшивки — для вертикально расположенных стеновых панелей (например) обрешетку располагают горизонтально и наоборот. Шаг брусков соответствует размеру плит утеплителя, чтобы избежать непроизводительных потерь материала.

Толщина брусков должна соответствовать толщине ППС или быть несколько больше. Бруски рекомендуется покрыть антисептиком для защиты от плесени или грибка.

Установка деревянной обрешетки

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

уменьшение полезной площади жилых помещений;
неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Выбираем пенопласт для утепления фасадов

Основными характеристиками, влияющими на выбор пенопласта для утепления стен вашего дома, являются его плотность и толщина.

Сейчас выпускается утеплитель плотностью 15, 25, 35 и даже 100 мм. Самым хрупким является пенопласт с плотностью 15 мм, а самым прочным является 100 миллиметровый.

Не стоит выбирать самый толстый и плотный материал, так как часто в этом нет никакой необходимости. По своим основным характеристикам от практически не отличается от пенопласта со средними показателями. Однако его использование может существенно повысить стоимость всего проекта, что, конечно, не желательно, если у вас ограничен бюджет.

Оптимально при утеплении стен в частном строительстве использовать пенопласт плотностью 25 мм. Толщина пенопласта, используемого для утепления стен, должна составлять 50 мм.

Утепление пенопластом: технология

Если вы решили произвести утепление дома своими руками, вам необходимо изучить технологию. Из-за своих высоких пароизоляционных свойств пенопласт чаще всего используется для наружных работ, т.е. для утепления фасадов здания. Однако, если вы решили произвести утепление дома изнутри, технология останется неизменной.

Подготовка стен

Подготовительные работы включают, прежде всего, зачистку и выравнивание поверхности

Так как пенопласт крепится к стене при помощи специального клея, важно произвести удаление пыли и осыпающихся фрагментов фасада (отслаивающаяся штукатурка, краска). Большие трещины следует заделать шпатлевкой или другими материалами

А затем загрунтовать стену. Все это обеспечит надежное сцепление приклеиваемых поверхностей.

Крепление пенопласта к стене

Для крепления плит пенопласта одновременно используются клей и дюпель-гвозди с широкими шляпками. Это обеспечивает надежную фиксацию утеплителя и продлевает срок его эксплуатации.

Обшивка стен пенопластом производится по направлению снизу-вверх. В само начале работ при помощи гидроуровня определяется линия нижнего края утеплителя

Этот нулевой слой отмечается на фасаде здания при помощи шнура или другой удобной разметки.
Плиты утеплителя закрепляются при помощи специального клея и дюпелей.
Особое внимание уделяется откосам, здесь для дополнительной прочности советуют использовать армирующую сетку, которая закладывается под пенопласт со стороны оконных проемов с запасом около 20 см. Впоследствии она загибается и используется в качестве армировки.
Высыхание клея занимает около суток

Укрепление «зонтиками» (достаточно 5 штук на лист утеплителя) производится уже после высыхания клея и надежной фиксации пенопласта.

Завершающий этап — отделка

Утепление фасадов пенопластом требует продуманной отделки здания. Чаще всего осуществляется штукатурка внешней поверхности стен. Для этого производят армирование стен и после полного высыхания наносят штукатурку.

Утепление каркасного дома

Каркасные конструкции также можно утеплить при помощи листов пенопласта. В данном случае пенопласт выкладывают между обшивкой, продумав его защиту от влаги. При утеплении в каркасном строительстве для достижении большего энергосберегающего эффекта используют пенопласт плотностью до 150 мм.

Особенности основной и дополнительной фиксации пенопласта – важные моменты

При приклеивании плит нельзя допускать, чтобы они монтировались на одной вертикали с дверными и оконными откосами. Стык должен проходить над проемами либо под ними. На откосах и по углам утепляемого жилого строения листы монтируем с небольшим запасом. Он позволит нам выполнить их перевязку. Лишние куски теплоизолятора после схватывания клеящей смеси отрезаем под металлический угольник (линейку) широким ножом (некоторые мастера используют пилочку с тонкими и часто расположенными зубцами).

Следующий нюанс. Утепляющие изделия к проемам дверей и окон устанавливаем впритык. Добиться этого можно при помощи спецпрофиля (примыкающего) или ленты-уплотнителя, сделанной из полиуретана. Домашним умельцам проще работать по второму варианту. Ленту приклеиваем прямо на раму либо на коробку двери. Затем прижимаем плиту пенопласта. Лента сдавливается на 1/3 своей начальной толщины.

Плиты монтируются впритык к дверным и оконным проемам

Дополнительное крепление наклеенного пенопласта выполняем эластичными дюбелями из пластика. Их монтаж выполняется через 2–3 дня после использования клея. Дюбеля ставятся по углам листов и в центре. Длина этих метизов может быть разной. Она зависит от материала стен и толщины используемого пенопласта.

В ячеистый бетон дюбеля обязаны входить на 12 см, в кирпичные стены – на 9, в бетонные – на 5. Фиксацию применяемого крепежа осуществляем забивными гвоздями из металла (можно работать и с пластиковыми элементами). При желании вместо них ставим штифты вкручивающегося типа. Гвозди забиваем резиновым молоточком. Штифты вкручиваем шуруповертом. Последнее требование – допустимая дистанция между плоскостью теплоизоляционного слоя и шляпок метизов равняется 1 мм.

Выбор пеноплекса

Утепление стен пеноплексом внутри дома дело несложное, главное правильно определиться с необходимыми значениями, а именно толщиной утеплителя. Кидаться “в омут с головой”, как говориться, не стоит, и приобретать самый плотный совсем не к чему.

Это будут лишь неоправданные дополнительные расходы. Именно поэтому стоит грамотно подходить к вопросу расчёта толщины изолятора, используя приведённые ниже формулы. Расчетная толщина пеноплекса должна обеспечивать вкупе с другими параметрами, нужное теплосопротивление строения.

Для каждого региона это значение свое и регламентирует его СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Чтобы произвести правильный подсчёт, нужно иметь представление о толщине материала каждого из слоев утепляемого объекта. Коэффициент теплопроводности каждый материал имеет свой и определяется по формуле следующим образом:

P=R/K, где R-толщина слоя, К-теплопроводность.

Из регионального показателя, регламентируемого СНиПом вычитаем, сумму коэффициентов всех слоев. Тем самым мы получаем нужный размер толщины пеноплекса, его величина обычно не превышает 30 см.

Толщина утепляющего слоя и принцип подобия

В состав мансардного сэндвича входят:

кровельный материал (черепица, металлочерепица, битумная кровля);
гидроизоляционная мембрана;
утеплитель;
пароизоляционная мембрана;
декоративная отделка потолка.

Принципиальная схема конструкции утепления мансардной крыши пенопластом

В каждом конкретном случае расчет необходимой толщины кровельной теплоизоляции ведется с учетом климатической зоны и свойств всех 5 перечисленных выше слоев. В сети можно найти множество вариантов строительных теплотехнических калькуляторов. Часть из них представлены фирмами — производителями изоляционных материалов, но мы рекомендуем пользоваться вариантами, разработанными независимыми авторами.

Следует отдавать себе отчет в том, что не имея элементарных знаний о строительных конструкциях и теплофизике, пользоваться программами подобного рода почти бесполезно. Поэтому придется, как минимум, ознакомиться с законом теплопередачи через плоскую стенку и ролью основных значимых параметров — коэффициентом теплопроводности λ, толщиной слоя S и разницей между внутренней и наружной температурами Δt. В противном случае, вы можете не заметить грубой ошибки в подставляемых данных и руководствоваться далее ошибочным расчетным значением.

Специальные листы пенопласта с пазами для стропил.

Калькулятор не дает однозначного пути расчета. Получаемые данные зависят не только от материалов и конструкций, но и от желаемого уровня комфорта в помещении, а также интенсивности отопления, которое вы можете себе позволить, проживая в мансарде. Поэтому утверждения типа «утепление мансарды пенопластом в средней полосе России имеет смысл при толщине слоя не менее 300 мм» или «ориентироваться нужно на высоту сечения стропильных балок» — не имеют особого практического значения. Однако, если по тепловому расчету мансардной крыши вы получаете требуемую толщину пенопласта менее 150 мм, это с вероятностью 99% говорит о допущенной ошибке, даже если дом расположен в Краснодаре или Сочи. То же самое можно сказать о чрезмерных (более 350 мм) результатах калькуляции.

Упростить выбор толщины изолятора и мощности системы отопления позволяет принцип физического подобия. Это возможно в том случае, если у вас есть информация о доме с мансардой в вашем регионе, по конструкции аналогичному тому, в котором вам предстоит вести работы.

Как рассчитать нужную толщину утеплителя на практике

Предположим, вы знаете, что в доме — образце оборудован 5-слойный кровельный сэндвич с суммарной толщиной минеральной ваты 25 см в качестве основного утепления. При этом, практика проживания на данном мансардном этаже свидетельствует о достаточности изоляции. В таком случае с помощью пропорции Sмвλмв = Sпλп определяется эквивалентная величина для пенопласта:

Для примера были взяты средние значения коэффициентов теплопроводности различных марок рассматриваемых материалов.

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом?

Выше мы поговорили о том, можно ли утеплять дом снаружи пенопластом

Однако особое внимание следует уделить домам из дерева. Здесь нужно учесть две важные характеристики этих материалов:

Пенопласт паронепроницаем.
Дерево – дышащий материал.

Очевидно, что эти качества не совместимы. Обшивка пенопластом деревянного дома практически сводит на нет все его достоинства. Кроме того, такое сочетание с большой долей вероятности может приводить к образованию конденсата внутри фасадной конструкции, что тоже не очень хорошо.

Микрочастицы влаги будут проникать в пространство между шариками, постепенно насыщая его. При наступлении отрицательных температур влага превратится в лед. И утеплитель имеет все шансы растрескаться.

Однако самым опасным является гниение дерева. Скопившийся внутри конденсат образует влажную среду, благоприятную для роста разнообразной биофлоры. Плесень будет только рада сложившимся обстоятельствам и довольно быстро поселится внутри фасадов.

Нужна ли гидро- и пароизоляция?

Наличие гидроизоляции в стеновом пироге с использованием ППС не требуется. Пароизоляция присутствует в виде самого утеплителя, который сам по себе является отличным изолятором, хотя в исключительных случаях, когда в помещении высокое содержание водных паров, поверх слоя ППС укладывают слой пароизолятора.

При этом, одновременно с укладкой пароизолятора или утеплителя необходимо позаботиться о качественной вентиляции, чтобы организовать замену внутреннего воздуха и вывод пара наружу. Тогда в доме станет гораздо комфортнее, кроме того, уменьшится проход паров сквозь материал пирога.