Ремонт центробежных насосов: неисправности, обслуживание и регулировка

Ремонт насосного оборудования

Надежная и безотказная работа насосного оборудования обеспечивается только за счет надлежащего надзора за ним и своевременного ремонта. К текущему ремонту горизонтальных центробежных насосов относятся: смена прокладок, набивка сальников, смена уплотнитель-ных колец, устранение разбега ротора, смена подшипников, центровка насоса, масляная окраска насосного агрегата и трубопроводов. Продолжительность периода между текущими ремонтами составляет не более трех месяцев или по мере необходимости.

Капитальный ремонт предусматривает: полную ревизию насоса с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой частей; балансировку рабочего колеса; смену вала; правку вала обточкой; шлифовку шеек вала и уплотняющих колец; замену рабочих колес и уплотнений; перезаливку или смену вкладышей подшипников: срезку или наращивание рабочих колес насоса. Периодичность работ по капитальному ремонту центробежных насосов насосных станций составляет 1.5…3 года.

Сальниковые камеры горизонтальных центробежных насосов заполняются сальниковыми набивками (ГОСТ 5152-84) круглого или квадратного сечения. Размеры сечения набивок проверяют штангенциркулем или толщиномером. Внешний вид их проверяют визуально: поверхность набивок не должна иметь местных утолщений, неровностей, повреждений оплетки, выступающих оборванных ниток.

Перед применением набивку ХБС предварительно проваривают в техническом жиру.

Сальниковую набивку необходимо менять на новую через каждые 300-500 отработанных часов зависимости от температуры воды, наличия механических примесей и др.

В институте Укркоммунпроект МЖКХ УССР разработана техническая документация на реконструкцию сальниковых уплотнений насосов, работающих с избыточным давлением (0,7-4 м) при подводе воды па сальниковые уплотнения от постороннего источника или напорной полости насоса. Перепад давления, например, в насосе Д 4000-95 (22 НДС) составляет 0,95 МПа. Это приводит к повышенному износу колец сальниковой набивки и защитных втулок. Потери мощности на трение для насосов этой марки составляют до 26 кВт-ч.

Реконструкция сальниковых уплотнений заключается в том, что подвод воды на них демонтируется. Отверстие Б глушат пробкой. Снимают три внутренних кольца набивки и гидрозатворное кольцо, а на их место устанавливают изготовленную стальную втулку и три кольца сальниковой набивки, между которыми размещают фторопластовые или паронитовые прокладки толщиной 2-3 мм.

При правильной сборке сальникового уплотнения ротор свободно поворачивается на валу, а величина утечки воды находится в пределах 5… 10 л/ч. Экономический эффект по МЖКХ УССР составил 340 тыс. руб./год.

Рис. 1. Реконструкция сальниковых уплотнений насосов типа «Д», работающих под давлением: 1 — втулка дистанционная (чугун, сталь, бронза, фторопласт); 2 — пробка (сталь, чугун, пластмасса); 3 — прокладка (фторопласт листовой 6-2…3 мм); 4 — набивка сальниковая; 5 — втулка защитная (чугун сч20, сталь 45 или 20X13 HRC 40…30); 6 — букса (втулка нажимная); 7 — гайка круглая.

Характер ремонта насоса определяют при его разборке, причем одновременно составляют дефектировочную карту на узлы и детали насоса.

Разбирают насос следующим образом: сначала снимают ограждение муфты, а затем пальцы упругой муфты и буксы сальников; отсоединяют торцевые крышки подшипников; освобождают шпильки по разъему корпуса, отжимными винтами подрывают крышку насоса и снимают ее, снимают ротор и укладывают его на козлы; снимают полумуфты, уплотняющие кольца, шарикоподшипники и рабочее колесо.

При разборке узлов и деталей насоса следят за состоянием посадочных и уплотняющих поверхностей.

Сборку насоса производят в обратной последовательности.

Перед сборкой посадочные поверхности смазывают маслом.

В горизонтальных центробежных насосах для уменьшения объемных потерь на рабочее колесо жестко устанавливают уплотнение, а в корпусе насоса запрессовывают неподвижное уплотнение. По мере износа уплотнение на рабочем колесе заменяют новым.

В случае износа баббитовых подшипников их вкладыши перезаливают, для чего используют баббит Б-16 или Б-83. Степень износа подшипников определяют по данным замеров между валом насоса и вкладышем подшипника. Для своевременной замены пришедших в негодность изношенных подшипников качения на предприятии должен быть необходимый их резерв.

Долголетняя и безотказная работа насосного агрегата зависит -от качества смазки подшипников.

В отечественном производстве применяют жидкую и консистентную смазку. Жидкую необходимо менять через каждые 300-500 отработанных часов, консистентную — через 3-5 мес работы насоса.

Видео по монтажу и запуску насоса Агидель

Многие владельцы умудряются прятать насосы внутри колодцев, сооружая плотик из материала не подверженного коррозии. Такой скважинный способ установки позволяет использовать короткий всасывающий шланг и избавляет от необходимости постоянно контролировать уровень воды. Но при этом придется увеличить длину электрического шнура. Поскольку на насосе имеется шнур длиной 1, 5 метра, то лучше установить провод достаточной длины, и проложить его так, чтобы исключить случайные повреждения.

Перед началом монтажных работ внимательно ознакомьтесь и инструкцией, чтобы учесть все требования и рекомендации для обеспечения долгой и надежной работы агрегата.

Подготовка к запуску

Модель 10 не требует предварительной заливки системы. Она имеет достаточную мщность, чтобы создать разряжение в подводящей трубе. При первом включении вода не будет подниматься по трубе сразу. Ведь Агидель 10 – это самовсасывающий насос и поэтому следует подождать 3-5 минут для того, чтобы система заполнилась, и появился водяной напор.

Модель Агидель М требует предварительной заливки водой перед пуском. Это нужно обязательно помнить. В противном случае есть риск вывести из строя механизм. Рассмотрим метод заливки агрегата, установленного на ручной колонке:

• Открывается кран насоса;
• Отводной шланг опускают в емкость, наполненную водой;
• Качаем воду колонкой в ручном режиме для создания вакуума в скважине. Жидкость из емкости начинает движение к скважине, вызывая вращение крыльчатки насоса;
• Продолжаем качать до момента, пока вода не польется из колонки, и запускаем агрегат.

Если же насос установлен возле емкости или водоема, то нужно просто заливать воду в подводящий шланг до того момента, пока она не потечет из подающей магистрали. Затем быстро опустить подводящий патрубок в воду и включить агрегат.

Слабая подача воды

Одна из основных причин плохой подачи воды – качественные характеристики заборного шланга. Дело в том, что внутри шланга создается достаточно мощное разряжение, которое способно сжимать стенки шланга. В данном случае следует применять либо металлическую или пластиковую трубу. Можно использовать специальный армированный шланг.

Другая самая распространенная причина слабого напора – износ или повреждение сальников. В таком случае их потребуется заменить. Благо производитель позаботился и об этом. К каждому насосу прилагается подробная инструкция, где описывается ремонт и технические характеристики агрегата.

Видео по ремонту насоса Агидель

Порядок действий при замене сальников:

1. Демонтируется верхняя часть защитного кожуха насоса;
2. Снимается уплотняющая прокладка и нагнетающая улитка;
3. Ослабляется гайка крыльчатки с целью получения доступа к якорю насоса;
4. Ось якоря аккуратно выбивается из крыльчатки через бронзовую или латунную прокладку;
5. Меняется сальник и (если необходимо) уплотнительная прокладка;
6. Сборка проходит в обратной последовательности.

Производительность насоса, как агрегата центробежного действия зависит в большей степени от сопротивления системы труб и высоты, на которую предполагается подавать воду. Поэтому при выборе модели насоса для скважины или для водоема следует учитывать условия, в которых будет работать агрегат. Если придется работать на максимуме, то производительность, естественно, будет отличаться от параметров, указанных заводом изготовителем. При минимальном сопротивлении и напор, и производительность насоса может быть гораздо выше заявленной в паспорте.

Основные причины нарушений в работе насоса

Частая причина прекращения работы насоса — засор

Если напор слабый или его вовсе нет, а водяная система продолжает гудеть, возможно, проблема кроется в механическом повреждении агрегата или его засорении. Нужно проанализировать, не менялось ли качество воды последние дни. Если да, скорее всего, причина неисправности – обыкновенный засор. Песок, ил, водоросли засоряют систему и выводят насос из строя.

Наиболее явная характерная черта засорения – появление в воде, вытекающей из-под крана, песка и других примесей. Постепенно напор становится меньше, пока вовсе вода не перестает поступать. Большинство насосов оснащены защитой от загрязнений, но не всегда она срабатывает должным образом.

Устранение засоров

Чтобы избавиться от проблемы, потребуется выполнить следующие действия:

1. Погружной насос поднимают на поверхность из колодца.
2. Откачивают насосом остатки воды из станции.
3. Тщательно промывают внутренние составляющие шланга и всего устройства.
4. Повторно включают насос и откачивают жидкость.

Насос функционирует, но воду не качает

Следует проверить блок управления, шланги, обратный клапан

Если не были выявлены проблемы с электрикой, шлангами и трубами, причина кроется в самом насосе. Прежде чем начать качать жидкость из скважины, нужно провести следующий алгоритм действий:

1. Проверить работоспособность обратного клапана и фильтра. Их нужно прочистить или при необходимости полностью заменить. Это будет зависеть от степени изношенности деталей и их загрязнения. Комплектующие не такие дорогие, поэтому лучше их менять при первых признаках деформации и изношенности.
2. Распространенная проблема – узел, который отключает систему при прекращении подачи жидкости, может перегореть или получить механическое повреждение. Ремонтировать эту составляющую не имеет смысла, ее нужно заменить на новую деталь. Благодаря этому удастся минимизировать вероятность повторной поломки.  В завершении также стоит проверить, оптимально ли снабжение водой из скважины, поскольку деталь часто может выходить из строя, если уровень воды в колодце падает до критической отметки.

К сожалению, на этом список распространенных неисправностей не заканчивается. Причины, из-за которых водяной насос прекращает качать жидкость:

• Центробежные насосы довольно мощные, поэтому могут жидкость откачивать быстрее, чем она будет наполняться в скважине. Нужно правильно выбирать насосное оборудование, исходя из потребностей, которые он должен удовлетворить.
• У агрегата не будет нужной мощности для обеспечения хорошего напора в доме, если глубина залегания вод будет около 40 м, а насос предназначен для откачки воды с глубины 25-30 м.
• Отрицательно сказаться на работе всех электрических приборов могут перебои электроэнергии. Во избежание поломок или сгорания оборудования рекомендуется устанавливать стабилизаторы напряжения.
• Отсоединение от трубопровода. Эта проблема сопровождается характерным бульканьем.

Если все вышеописанные способы решения проблемы не помогли, нужно достать погружной насос из скважины и отвести его в сервисный центр. Если нет необходимых знаний, нельзя самостоятельно приступать к ремонту. Агрегат должен оставаться герметичным из-за работы во влажной среде.

Другие неполадки

Если скважина пересохла, насос перестанет работать

К наиболее распространенным поломкам относятся:

• Нарушения в работе электрики, одна или несколько деталей вышли из строя.
• Вышли из строя механические детали водяного насоса.
• Нарушение герметичности трубопровода. Причиной еще может быть образование в трубах трещин и дыр.
• Нарушения в работе управляющих узлов насосной станции.

Чтобы выявить проблему, нужно извлечь насос из скважины и погрузить в емкость, наполненную чистой водой. Использовать можно большую бочку или таз. Если при включении двигатель продолжает исправно работать, электрика работает исправно. Если же мотор не подает «признаков жизни», нужно вызывать специалиста.

Во время работы нужно обратить внимание, нет ли в трубах трещин и дыр. Любая, даже незначительная деформация, негативно сказывается на давлении

Чтобы точно убедиться в исправности, нужно руками закрыть отводящее отверстие. Таким образом, давление в трубах возрастет и даже незначительные поврежденные места себя проявят.

Если был порван шланг, не имеет смысла его заклеивать. Нужно приобрести новый. Обусловлено это тем, что заклеенный шланг под действием сильного давления жидкости вновь порвется. Скотч будет срываться, а клей смываться.

Устройство насоса Агидель-М

Аппарат устанавливают на жёсткое основание вертикально. Водоподача из колодца и перекачивание на расстояние до 35 метров под силу маленькому мотору мощностью 0,37 кВт. Если скважина глубиной до 20 метров, применяется эжектор, выносной рабочий компонент. Насосный двигатель остаётся на поверхности.

Насос Агидель технические свойства:

• высота подъёма — 7 м;
• продуктивность – 2, 9 куб. м /час;
• диаметр – 23,8 см;
• длина – 25,4 см;
• вес – 6 кг;
• цена – 4600 рублей.

Спецификой насоса считается подготовительный залив всаса, включая рабочую камеру. Работает аппарат исключительно при положительной температуре или в утеплённом помещении. Применяют легкий насос для воды Агидель для подъема воды, с расположением его в глубоком приямке или устраивая плотик, который держит насос на зеркальной поверхности колодца, из которого набирают воду. В плавание можно отправить только насос Агидель-10, который не просит подзаливки воды при пуске.

В соответствии с руководством по эксплуатированию насос Агидель должен перекачивать агент где температура меньше 40 0 С. В данных условиях мотор работает без перегрева. Перед запуском аппарата заливается вода, работа «на сухую» приведёт к неизбежной неполадке. Насос должен быть защищен от проникновения влаги и мусора, от минусовых температур.

В первую очередь применять заземляющий контур насоса, надёжной изоляции всех соединений проводов.

Если сравнивать с насосом Агидель М более поздняя модификация, Агидель-10, имеет горизонтальную компоновку и в несколько раз мощнее. Этот аппарат не потребуется заливать перед запуском, он обеспечивает самостоятельный всас. Насос весит 9 кг, напор в 30 м, обеспечивает перекачку в горизонтальном положении на 50 метров. Продуктивность 3,3 куб.м/час для домашних потребностей достаточная.

1 Устройство

Название устройств объединяет большой класс изделий, которые, в зависимости от производителя и конструктивного исполнения, следует обслуживать по-разному. Соответственно и варианты поломок и ремонта центробежного насоса одного подвида имеют существенные отличия от подвида другого.

Чтобы отремонтировать водяной насос, не снизить при этом производительность, следует четко разобраться в его строении, наличии особенностей. Для этого в изделие вместе с документацией вкладывается схема и перечень составных и запасных частей.

В процессе выяснения работы насосного оборудования, можно определить практически все неисправности центробежных насосов.

Устройство центробежного насоса

Мощные центробежные насосы для подъёма води на большую высоту и подачи ее с большим напором набираются из секций. Примером такого секционного представителя является погружной глубинный насос.

Части центробежного насоса:

• Отвечающая за создаваемый напор – крыльчатка – приводимая в движение от вала электрического двигателя, создает центробежную силу для засасывания и выталкивания водяной массы в патрубок подающе-распределяющей трубы.
• Приводящая в движение всю конструкцию насоса – электромотор, который кстати является еще и приводом как внутреннего, так и внешнего охлаждения.
• Вмещающая составные элементы – корпус – предохраняет от повреждения в работе, монтаже/демонтаже.
• Вспомогающие конструктивные элементы – уплотнения, сальники, подшипники, втулки, тепловая защита – непосредственно влияющие на правильную, бесшумную и качественную работу насосного оборудования.

1.1 Организационные основы работы изделия

Принципиально при запуске центробежного насоса электрический привод производит вращение роторного вала, на котором закреплена насосная крыльчатка с лопастями. Вращаясь, конструктивный элемент создает центробежную силу, перемещая воду между лопастями и прижимая ее к краям цилиндрической камеры (стакана). Под воздействием силы жидкость перемещается с рабочей камеры в патрубок общей системы водоснабжения. При этом новая порция воды поступает из подающего патрубка путем создания всасывательного разрежения на входе насоса.

Следует понимать, что наличие воды на входе обязательно, поскольку насос не работает «на сухую», так как перекачиваемая через него жидкость является основным его охладителем. Без охлаждения конструктивные части будут перегреваться и показывать не правильную работу аж до выхода из строя. Особенно это актуально для погружных насосов, которым физически невозможно организовать воздушное охлаждение.

Профессиональный ремонт промышленного центробежного насоса

Охлаждение воздухом организовано в поверхностных представителей данного вида оборудования. В насосных приспособлениях приводной двигатель снабжен вентиляторной крыльчаткой, которая прогоняет потоки воздуха непосредственно по корпусной поверхности чем дополнительно отводит тепло образованное работой механизма.

Особенностью центробежного оборудования является рекомендация работы с чистой водой без вкраплений и примесей, которые могут влиять на функциональность и продолжительность качественной работы. Так крупные частицы и песок могут забить входные каналы, рабочую камеру, застопорить лопастную крыльчатку, чем неизменно выведут насос из строя или значительно повлияют на мощность выходного напора. Уменьшение количества таких попаданий во внутрь изделия увеличит срок его эксплуатации и упростит обслуживание.

Что делать дальше

Если после всех манипуляций по очистке скважины подача воды не восстановилась и манометр показывает минимальное значение давления, нужно проверить работу основных узлов насосной станции: гидроаккумулятора, кабеля. Необходимо удостовериться также в том, что техника исправна. Облегчить эту задачу может демонтаж агрегата и его установка в неглубокую емкость, наполненную жидкостью. Насос включают и наблюдают за его работой:

• проверяется целостность выводящего шланга, нужно оценить внешние изменения корпуса – нет ли механических повреждений;
• если насос включается, исключают неполадки в электросистеме;
• можно закрыть отверстие выводящего шланга рукой, при этом давление внутри системы возрастет, данная мера позволит обнаружить мелкие неплотности, трещины.

Если причиной низкого давления стал поврежденный шланг, его необходимо сразу заменить. Ремонту он не подлежит, т. к. подвергается воздействию существенного давления в процессе эксплуатации. В результате даже наиболее прочные заплатки не будут удерживаться на поверхности коммуникаций.

Рекомендации по установке центробежных насосов

Правильная установка центробежного насоса — залог его стабильной работы, долговечности, соответствия периодов обслуживания заявленным производителем. Но внимательность и следование нормам обеспечивает не только это. Установленный в соответствии с рекомендациями производителя и требованиями отраслевых норм агрегат избавит от таких нежелательных явлений, как избыточный шум, вибрации и связанные с ними ухудшения параметров соединений, износ, а также устранит возникновение разнообразных нештатных и аварийных режимов работы.

Насосы центробежного типа устанавливаются в соответствии с их параметрами по следующим правилам.

1. Ось двигателя и блока турбины должны размещаться горизонтально, если обратное не заявлено производителем и не обуславливается особенностями конструктивного исполнения насоса.
2. Для установок с непосредственным подключением в разрыв трубопровода, с мощностью до 1 кВт, допускается монтаж с креплением на стену, поверхность пола или иной несущей конструкции.
3. Насосы мощностью до 10кВт в обязательном порядке монтируются на металлическую опорную раму, фиксируемую на поверхности земли, пола, силовой структуры. Допускается установка демпфирующих резиновых прокладок между точками опоры и соответствующими площадками конструкции центробежного агрегата.
4. Устройства с мощностью более 10кВт обязательно устанавливаются на раму, крепящуюся к бетонной подушке-фундаменту. Габариты последней должны превышать размеры корпуса или консоли насоса на 100 мм во все стороны.
5. При установке насоса от крайней точки блока электродвигателя до ближайшей стены или элемента ограждения должно быть не менее полуметра.
6. Не допускается теплоизоляция узла привода, двигателя, если это не декларируется инструкциями производителя для конкретных условий эксплуатации.

Монтаж и подключение трубопроводной сети должны также подчиняться некоторым правилам.

1. Подводящие и отводящие патрубки должны подходить к соответствующим точкам присоединения свободно, чтобы по окончании монтажа не создавать усилий на конструкцию насоса.
2. При подводе концов трубопровода фланцы должны быть параллельны, для их размещения не допустимо прикладывать значительные усилия, при соединении между поверхностями контактных элементов устанавливаются прокладки (их характер зависит от рода рабочего тела).
3. Установка центробежного нагнетателя должна производиться так, чтобы желаемое направление перекачки жидкости соответствовало стрелке на корпусе устройства.
4. На выходе насоса обязательно монтируется манометр.
5. Механический фильтр на входе установки, если его монтаж не противоречит характеру использования насоса, обязателен.
6. Входной и выходной патрубки оснащаются запорной арматурой.
7. Для обеспечения возможности слива системы, после выходного патрубка, в самой нижней точке трубопроводной сети монтируется запорная арматура с отводом для дренажа.

Схема установки центробежного насоса

Среднестатистическому потребителю, который покупает устройство центробежного типа для бытовых нужд, можно дать пару советов. При монтаже нужно точно следовать инструкции производителя оборудования. Если рекомендуется устанавливать насос на ровную горизонтальную поверхность, не стоит думать, что речь идет только о положении осей, и агрегат допустимо закрепить на стене. Это может нарушить работу предохранительных устройств, вызвать повышенный износ комплектующих, снизить рабочие показатели установки.

Совет! Не стоит игнорировать рекомендации к допустимым температурам эксплуатации. Центробежный насос используется только при положительных показаниях термометра. В зимнее время агрегат нужно переносить в помещение. Игнорирование данного правила неизбежно приведет к выходу оборудования из строя.

Почему не работает и что с этим делать?

Если диагностика показала, что сама насосная станция исправна, то тогда следует обратить внимание непосредственно на реле давления. Алгоритм действий будет зависеть от того, как проявляется неисправность этого блока

Часто срабатывает

При стабильном давлении в гидробаке, главная причина самопроизвольных частых включений насоса — сбой настроек автоматики. Для регулировок к системе должен быть подключен манометр.

Наиболее востребовано в местном водоснабжении реле РДМ-5, с предустановленными настройками порогов срабатывания:

• нижнее давление — 1,4 атм.,
• верхнее — 2,8 атм.

Пошагово, это стандартное реле регулируется так:

1. Снять крышку блока.
2. Правым вращением гайки пружины большего размера поднять до нужного, например 3,8 атм., давление отключения. При этом поднимется и нижняя граница запуска.
3. Левым вращением регулятора меньшей спирали установить нужную дельту давлений.

Спирали, особенно меньшая, очень восприимчивы к регулировкам, поэтому настраивать их следует очень аккуратно, с постепенным, по 45о оборотами закручиванием гаек.

Не отключает насос

К самым распространенным причинам несрабатывания реле на отключение насоса относятся:

• Залипание и в, тяжелых случаях при мощных пусковых токах, оплавление контактов прерывателя. Если контакты не повреждены, то дефект устраняется их зачисткой тонкозернистой наждачкой, мелким надфилем или пилкой для ногтей.
• Завышен перепад между порогами срабатывания реле. Следует выставить рекомендованные производителем или оптимальные для конкретного насоса настройки.

Желательно поддерживать дельту давлений в интервале от 1,2 до 1,6 атм.

Щелкает и часто отключается

На практике можно встретиться с еще одной неисправностью блока автоматики, отвечающего за давление воды, — периодическое щелкание.

Если причина не связана, как описывалось выше, с поломкой в самой системе водоснабжения, (чаще – завоздушивание) или отсутствие давления в гидробаке (порвана мембрана), значит дело в автоматике.

Обобщив многочисленные мнения по этой проблеме на форумах инженерной тематики, можно сделать вывод, что имеется только один возможный вариант ее решения — попытаться устранить частое срабатывание автоматики (щелкание) увеличением разницы порогов срабатывания реле.

Если проблема этим не решается, то — только замена блока.

Просто не срабатывает

Реле может не замыкается на включение по следующим причинам:

1. Недостаточное напряжение в сети — автоматика требовательна к этому параметру.
2. Окисление контактной группы — необходимо разобрать устройство и почистить контакты.
3. Установлен завышенный предел давления отключения автоматики.
4. Известковые и прочие отложения в пятивыводном штуцере с манометром, подключающем реле к насосу (пятернике), или забито отверстие мембранного отсека — необходимо снять реле и почистить деталь.
5. Попадание песка в мембранную часть блока, что мешает воздействию диафрагмы на поршень. Последнее часто наблюдается, если насос закачал песок. Необходимо разобрать реле, аккуратно все вычистить и промыть.

Выводы: неполадка, причина, ваши действия

Если после запуска фиксируется нулевой расход, причин может быть две:

1. Скопился воздух в насосе или всасывающем трубопроводе. Нужно убедиться, что насос и трубопроводы полностью заполнены жидкостью.
2. Высота всасывания слишком высока. Здесь нужна диагностика впускного отверстия.

Если поток воды в системе отсутствует или существенно уменьшился, рассмотрите следующие неполадки:

1. Попадание воздуха через уплотнение вала. Проверьте всасывающий трубопровод на герметичность, включая все соединения и фитинги. Проверить уплотнение вала и при необходимости увеличить давление уплотнительной жидкости.
2. Воздушный карман во всасывающей трубе. Убедитесь в отсутствии воздушной ямы.
3. Рабочее колесо, сетчатый фильтр или обратный клапан засорены. Очистите крыльчатку, клапан и сетчатый фильтр.

Для каждой неполадки есть свой алгоритм решения, поэтому здесь нужно грамотно оценить причину неисправности. Точная диагностика позволит быстро перейти к устранению проблемы.