Как подключить настенную компьютерную розетку
Производители выпускают информационные розетки с подсказками. Их размещают внутри изделий. Они позволяют узнать, как подключить интернет кабель к розетке. Изготовители размещают внутри корпуса изделий цветную наклейку со схемой соединения проводов с клеммами по стандарту «А» и «B».
Чтобы в России выполнить подключение интернет розетки, используется схема «B». Для начала на стене закрепляется корпус таким образом, чтобы снизу можно было завести витую пару, а сверху подключить коннектор. Потом выполняют следующие действия:
- С конца интернет-кабеля удаляется изоляция длиною примерно 50-70 мм. При этом нужно не повредить защитный слой на проводниках.
- Витая пара заводится в пластиковый хомут и фиксируется, чтобы ниже крепежного элемента остались только разноцветные жилы. При этом закрепление кабеля выполняется по краю основной изоляции провода.
- Разноцветные проводники подводятся к контактам-микроножам в соответствии со схемой подключения интернет розетки. Каждую из жил нужно постараться дотянуть до низа контакта. Если это удалось сделать, тогда раздастся щелчок. Такой звук означает, что проводник установлен правильно и у него прорезалась изоляция. Если щелчки не раздались, каждый разноцветный проводок принудительно опускается до низа контактного узла с помощью плоской отвертки. Можно также использовать не острую сторону ножа.
- Торчащие концы подсоединенных проводников обрезаются.
- Крышка интернет розетки надевается на закрепленное основание с подключенной контактной группой.
Подключение интернет розетки сможет осуществить даже неопытный человек. Работа обычно выполняется за несколько минут. Короткая видео-инструкция:
https://youtube.com/watch?v=-IUIxHecw5E%3F
Конструкция и составные элементы
Чтобы понять, как именно правильно установить новую розетку в вашем доме, необходимо провести небольшое исследование ее компонентов. Все розетки продаются в собранном виде. Поэтому при установке розетки вам придется все откручивать самостоятельно.
Основными компонентами розетки являются основание, проводящая часть и декоративная передняя панель. Основание изготовлено из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все компоненты — токопроводящие части и передняя панель.
Керамические основания считаются более надежными, но требуют особенно тщательной установки, так как в случае их повреждения вам придется покупать новую розетку.
Декоративная отделка призвана скрыть все рабочие элементы. Он служит надежным изолятором рабочей части от внешних воздействий. Некоторые модели позволяют легко заменить эту часть розетки.
Знание внутренней части розетки поможет вам лучше понять, как правильно подключить розетку
Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Клемма заземления является одним из самых важных контактов.
Токопроводящие части изготавливаются из латуни или бронзы. Последние лучше, но очень редки
Поэтому следует обратить внимание на луженую латунь — она надежнее, легче паяется и служит дольше
Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер вашего дома незабываемым. Их необычный дизайн придаст вашему интерьеру изюминку.
Монтаж одноклавишного блока
Сначала отключите блок питания от сети. Подготовьтесь к работе, разметив участок стены для установки. Просверлите отверстия в отмеченных местах с помощью корончатого сверла, а затем сделайте углубление. Снимите перфорированные элементы кабельного ввода с монтажной коробки, затем вставьте коробку в предварительно просверленное отверстие.
Розетка с одной кнопкой — самый простой вариант. В первую очередь необходимо снять детали, удерживающие декоративную крышку. Сначала выкрутите винт из центра гнезда, а затем выньте ключ с помощью остроконечной отвертки. Если ключ трудно извлечь, его можно заменить ножом. Пластиковая пластина под ключом также снимается. Затем розетка и выключатель извлекаются из корпуса. Для этого боковые винты ослабляются, но не снимаются полностью. Компоненты слегка поворачивают, а затем извлекают из коробки.
Подключение кабеля к контактам
Прежде чем подключать розетку к выключателю, необходимо определить количество проводов, необходимых для устройства. В нашем случае (заземление) для подключения этого устройства к сети потребуется четыре провода. Их будет три: земля, ноль и фаза. Один из них — отходящий провод, который будет питать светильник. Если заземление недоступно, достаточно трехжильного кабеля. Каждый дополнительный единичный ключ означает увеличение количества проводников на один проводник.
Если вы приобретаете готовое устройство, розетка и выключатель уже соединены фазным проводом. Это необходимо учитывать при самостоятельной сборке устройства. Передача нейтрали через переключатель запрещена. Это опасно: как во время работы, так и при обслуживании оборудования (замена источников света).
Работает следующим образом: фаза, защита, нейтраль и сигнал.
Подключение фазы
Фазный провод подключается к клемме, на которой находится перемычка. Такое расположение позволяет питать оба компонента прибора — розетку и выключатель. Для упрощения работы лучше использовать четырехжильный кабель.
В этом случае легко понять, используя цветовое кодирование. Фаза может быть любым проводником, кроме синего (ноль) и желто-зеленого (земля). Два других проводника будут фазными: их обычные цвета — белый, коричневый и красный. Один — для входящего провода, другой — для провода, идущего к светильнику. Это называется сигнальным проводником.
Заземление
Если зонд имеет заземляющий контакт или держатель, к нему подключается желто-зеленый провод (одножильный желтый или зеленый)
В этом случае следует «вспомнить», что только розетка требует такой предосторожности, выключатель не нужно заземлять
Если работы проводятся в частном доме, необходимо обеспечить заземление. В старых домах это не учитывалось, поэтому остается только одна альтернатива — защитное заземление. Если все сделано правильно и установлено УЗО или разъединитель, опасности не будет.
Подключение ноля
В этом случае используется синий (голубой) провод. Он подключается к единственному контакту электрической розетки, который остается свободным. Он никуда больше не идет, так как нет необходимости переключать выключатель.
Существует и другое мнение о том, как подключить электрическую розетку к выключателю. Некоторые мастера считают, что не имеет большого значения, какой провод идет к выключателю (нейтральный или фазный), потому что свет все равно погаснет. Это опасное заблуждение. Когда такая лампочка выключена, напряжение остается на лампочке. Если мастер дотронется до розетки, его может ударить током.
Еще один негативный момент — энергосберегающие лампы, которые часто мерцают при открытом выключателе. В их схеме есть конденсатор, который накапливает напряжение, поступающее с фазного провода. Когда достигается предел емкости, устройство выдает разряд на эмиттер.
Сигнальный (исходящий) проводник
Этот элемент подключается в последнюю очередь. Для удобства установки сердечник должен быть немного длиннее. Выходящий провод присоединяется к оставшемуся контакту выключателя. Его стандартное расположение — в нижней части сустава.
Как только последний провод будет закреплен, операция под названием «Как подключить электрическую розетку к выключателю» будет практически завершена. Последние шаги — это сборка устройства, закрепление его в надлежащем месте.
Выполнение монтажных работ
Первым делом вы должны смонтировать подразетник, который выполнен из пластика и предназначен для фиксации розетки в стене. По способу монтажа различают два типа подрешетников: для бетона и гипсокартона.
Если вы собираетесь монтировать подразетник в гипсовую стену, то зафиксировать его вы можете при помощи саморезов и пластиковых зажимов. Во время монтажа такого устройства вы должны помнить, что провода необходимо протянуть до необходимого места, перед тем как приступать к установке гипоскартона. Используя уровень и карандаш, определите центр розетки и на этом месте высверлите круг диаметром в 68 миллиметров. В полученное отверстие поместите подразетник, вытяните провода, а затем закрутите саморезы и зафиксируйте зажимы.
Если же вы хотите монтировать подразетник в бетонную или кирпичную стену, вы должны будете заранее подготовить отверстие под него, а затем заделать его алебастром или иным аналогичным материалом.
Порядок ваших действий при монтаже подразетника в бетон:
- Выполнение штробления стены под электропроводку. Для этого можно применить болгарку, перфоратор или штроборез. Штробу выполнять нужно строго по вертикальной или горизонтальной линии, а ее ширина и глубина должна быть не больше 25 миллиметров, а длина – не больше трех метров.
- Штробление отверстия под подразетник. Оно должно иметь такие размеры, чтобы подразетник входил в него свободно.
- Прокладка и вмораживание проводки. Не забудьте на этом этапе работ оставить свободный конец с длиной не меньше 10 сантиметров.
- Монтаж подразетника, заведение проводов и вмораживание подрозетника.
Только после выполнения чистовой работы вы должны задумываться над тем, как подключить розетку с заземлением.
Выполнять свои действия вы должны в следующем порядке.
Первым делом вам предстоит зачистить провода, которые выходят из подрозетника, от изоляции. Затем снять крышку с основания, открутить центральный винт и вставить его в подрозетник. После чего выровнить гнезда по горизонтали, не забывая при этом наметить отверстия для боковых шурупов.
Далее вы должны будете вынуть основание у розетки и прикрутить провода к клеммам основания. При наличии только входящего провода в первую очередь присоедините заземление, затем нулевую фазу, а после оставшуюся фазу. При наличии выходящих и выходящих проводов, жилы должны присоединяться попарно. После того как данные действия будут выполнены, уложите провода в подразетник и прижмите основание розетки, а затем закрутите винты фиксаторов. Теперь осталось поставить крышку на основание розетки.
Что касается декоративной рамки розетки, то ее лучше всего будет установить после того, как вы завершите процесс отделки стен в помещении, в котором устанавливалась розетка с заземлением. Если вы планируете в ряд установить несколько розеток, то последующие ваши действия должны быть выполнены аналогичным образом, а также вам на помощь в этом случае придет розетка двойная с заземлением.
Установка розетки с заземлением
Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.
Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.
Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.
Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:
Шаг 1. Снимаем декоративную панель:
На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:
Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:
Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:
Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:
Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:
Как заменить розетку на новую
Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.
Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.
Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места
А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.
Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».
Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.
Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.
О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.
Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.
Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.
Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.
И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.
Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.
Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.
Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.
Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.
Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.
Соединение в распредкоробках
Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.
Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.
Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.
Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.
Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.
Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.
Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.
Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.
Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.
Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.
Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:
пайка
сварка с предварительной скруткой
Подробнее
опрессовка
зажим Wago
В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.
В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.
Устройство розетки
Устройство электрической розетки
Розетка — это прибор, с помощью которого осуществляется коммутация потребителей энергии с электрической сетью. Изделия различного типа рассчитаны на напряжение 220 В, 380 В и силу тока до 25 А.
Состоит прибор из таких деталей:
- коробка — предназначена для размещения внутренних частей и механизмов, их защиты от воздействия внешней среды;
- корпус — служит для крепления и соединения составляющих;
- клеммы — для присоединения проводов (клипсы или болты);
- контакты (лепестки) — для контакта со штекером питающего кабеля;
- прижимное устройство (лапки) — удерживают корпус в подрозетнике;
- крышка — закрывает внутренности, выполняет декоративную функцию.
Двойная розетка из двух одинарных
Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.
Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.
Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.
Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.
После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.
Как подключить провода к блоку розеток
В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.
Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.
Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.
После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.
На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод.
Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.
Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).
Основные типы розеток для дома
Перед тем, как подключить розетку, две или целый блок таких элементов, стоит определиться с их типом. Большинству специалистов и самостоятельно выполняющих подключение владельцев жилья приходится стакиваться с такими вариантами: • Тип «С», самый простой и удобный для подключения. Включает только 2 контакта – «нуль» и «фаза».
Применяется уже несколько десятилетий и является практически единственным вариантом для старого жилья. Не всегда подходит к некоторым современным приборам, поэтому обычно заменяется более современными электророзетками. • Тип «F», В отличие от предыдущего варианта, дополнительно оснащается и контактами для заземления (которые, правда, остаются неиспользуемыми, если схема электросети не предусматривает заземляющего контура).
Изделие подходит для большинства приборов, кроме техники с круглым и не имеющим боковых вырезов ободом. • Тип «Е», гнёзда «фаза» и «нуль» у которого не отличаются от розеток «F». Отличие заключается в заземлении, имеющем форму выступающего из пластика небольшого штыря.
Изделия не пользуются особым спросом у отечественных потребителей и мастеров-электриков. Хотя большинство электроприборов подходят и к таким розеткам. Существуют и другие типы классификации электророзеток – в том числе, и по уровню защиты корпуса от попадания жидкости и посторонних предметов. Для обычного жилого и бытового помещения подходят модели класса IP22 и IP33. В детской комнате желательно устанавливать изделие, выполненное по стандарту IP43, отличием которой являются специальные шторки, защищающие ребёнка от контакта с токоведущими контактами. Для ванных, душевых и зоны готовки (кухни или той части квартиры-студии, где находится раковина) выбирают вариант класса IP44, предотвращающий короткое замыкание из-за попавших на изделие брызг.
