Личный опыт устройства вальмовой четырехскатной крыши из металлочерепицы

Обрешетка и планки усиления

До того как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, необходимо сделать обрешетку.

Начальная обрешетина в сечении должна быть на размер волны больше, чем остальные, поскольку ее монтаж производится под верхний конец ступеньки листа.

Ее укладывают параллельно карнизу. Между двумя первыми обрешетинами должно сохраняться расстояние 28 см, а между другими – 35.

При монтаже обрешетки места прикрепления дополнительных элементов кровли должны быть подготовлены заранее.

Особенно тщательно надо закреплять коньковую планку: под местом, где она будет располагаться, поверх стропил следует с обеих сторон прибить две доски (дополнительные).

Расстояние между ними должно составлять 50 мм. В местах стыковки скатов (ендовах), вокруг дымоходов, окон мансарды обрешетка делается сплошной.

Иногда устраивают фронтонные свесы. При этом горизонтальные доски обрешетки должны быть удлинены на длину свесов.

От конька до карниза устанавливается особый усиливающий брусок, а к нему прикрепляется торцовая доска с гидроизоляцией.

Подшивка свеса производится по соединительным брускам. Их прибивают между стропилом и торцом.

Доска выносится от стены и укрепляется таким образом, чтобы закрывать полностью волну металлочерепицы сбоку, обрешетку, контреобрешетку.

Монтаж планки карниза

До укладки кровельного материала поверх водосточных крюков надо укрепить планку карниза. Для устойчивости к ветру ее натяжение должно быть максимальным.

Монтаж планки к лобной и карнизной доскам производится на расстоянии 30 см при помощи саморезов. Нахлест по длине составляет 5-10 см.

Как устанавливать ендову?

Ендовы устанавливаются в тех местах, где стыками скатов образованы отрицательные углы. До монтажа нижних ендов производится сплошная обрешетка из досок сечением 150х25 мм.

Их укладывают по сторонам от стыка на 30 см по длине. В результате образуется защищенный изнутри гидроизоляционным покрытием деревянный желоб.

Крепление осуществляется при помощи саморезов на расстоянии 300 мм. При этом карнизная доска располагается под нижним концом ендовы.

Для горизонтального стыка ендовы предполагается нахлест не менее 100 мм. При очень тупом угле ендову нужно защитить уложенным вдоль дополнительным слоем материаладля гидроизоляции.

Устройство вокруг дымоходной трубы фартука

В местах выхода дымохода на поверхность кровли нужно монтировать внутренние части примыкания:

• цвет планок примыкания и кровельного материала должен быть одинаковым, а их размер – соответствующим;
• в трубе необходимо сделать штроб (глубина не менее 15 мм) с небольшим верхним уклоном;
• теплостойкая гидроизоляция должна быть выведена на трубу как минимум на 50 мм. Срез клеится к трубе при помощи строительного скотча.

После завершения покрытия кровли металлочерепицей следует заняться монтажом декоративного внешнего фартука. На трубу накладывают внешние планки примыкания, наружная часть которых помещается в штроб.

После этого производится изоляция теплостойким герметиком. Нижняя часть планки крепится к обрешетке при помощи саморезов.

Между стропилами и трубой должно быть определенное расстояние для обеспечения вентиляции.

Для защиты кирпича трубы от растрескивания при сильном нагревании (это происходит, когда кирпич бывает влажным) его оборачивают стальным листом с полимерным покрытием. Для вентиляции сохраняется 20-миллиметровый зазор.

Дымоход круглой формы изолируется в месте выхода на крышу при помоши специальной ленты. Наличие саморасширяющейся основы дает возможность прекрасно загерметизировать по диаметру сквозное отверстие.

Этапы и порядок монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Чтобы обеспечить надежность и долгий срок службы металлочерепичной кровли, необходимо вначале подробно изучить особенности и правила монтажных работ, а затем придерживаться их в процессе установки.

Если разобрать подробно вопрос, как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция по данной работе заключается в следующем:

1. Обустройство стропильных сооружений. Стропильный каркас может быть металлическим, но чаще изготавливается из древесины хвойных деревьев, которую пропитывают антисептиком и антипиреном. Вначале устанавливается опорный брус мауэрлата, который фиксируют посредством анкерных болтов либо металлических шпилек, вмонтированных в бетон. Далее производится монтаж затяжек из бруса, закрепляющих мауэрлат, на расстоянии в 1-1,2 метра друг от друга. После этого монтируются вертикальные стойки посередине каждой из затяжек, с промежутками в 1-1,2 метра, используя для них временные подпорки. Затем сверху на стойки укладывается коньковый брус, на который далее крепятся стропильные ноги. Расстояние между стропилами может быть различным, обычно от 60 до 120 сантиметров, и зависит от тяжести крыши, толщины самих стропил и ширины утеплителя.
2. Покрытие стропил слоем гидроизоляционного материала, который укладывается горизонтально, с некоторым провисанием и без натяжки, во избежание прорыва под тяжестью воды. Крепление гидроизоляционного материала осуществляется непосредственно к стропилам, посредством скоб или нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой.
3. Монтаж обрешетки, для сооружения которой используются деревянные рейки толщиной примерно в 3 сантиметра, либо листы влагостойкой фанеры. Промежутки между обрешеточными элементами также могут разниться в зависимости от веса и крутизны кровли – для более пологих крыш это расстояние должно быть меньше, а сама обрешетка прочнее.
4. Установка карнизной планки, для закрепления которой в районе карниза кровли к торцам стропил монтируется лобовая доска. Карнизная планка укладывается сверху на лобовую доску и фиксируется посредством оцинкованных гвоздей.
5. Монтаж пароизоляционного слоя, который затем покрывается слоем термоизоляции. Пароизоляционный материал укладывается на нижнюю поверхность стропильных ног, а последующая укладка утеплителя осуществляется между элементами стропил. В качестве термоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, пенопласт и т. д.
6. Установка доборных элементов ендов, крепление которых производится к конструкции обрешётки.
7. Настил самого металлочерепичного покрытия. Данный процесс также включает несколько этапов. Во-первых, если это необходимо, осуществляется разрезка листов металлочерепицы для соответствия покрываемой поверхности. Затем производится выкладка нижнего ряда листов, нахлестом в 10-20 сантиметров. Далее укладываются последующие ряды. Стыковые участки между листами желательно обработать герметиком, для предотвращения протеканий воды. Все листы металлочерепицы закрепляются посредством оцинкованных самонарезающих шурупов с прессшайбой.
8. После завершения работ по укладке основной части кровельной конструкции производится установка коньковых, торцевых и прочих доборных элементов, а также монтаж водосточной системы крыши.

Как крыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами

Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.

Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.

Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.

Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.

Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.

Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг

Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие

Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм

Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

Какая металлочерепица будет более практичной и долговечной?

Металлочерепичные листы намного практичнее и долговечнее шифера и рубероида. А разнообразие оттенков и фактур такого типа кровли просто поражает воображение. Металлочерепица может быть стальной, бронзовой, медной, алюминиевой и пр.

Между тем, внутри своего сегмента, разные виды металлочерепицы отличаются по своим показателям практичности и долговечности. Сегодня в частном домостроении наиболее распространена черепица из листовой стали, покрытой цинком или алюмоцинком – комбинированным покрытием из цинка и алюминия. Все потому, что как показала практика эксплуатации, крыши из такого материала получаются более долговечными.

Металлочерепицу с цинком/алюмоцинком делают из стального оцинкованного горячекатаного листа, толщиной 0,5-0,6 мм, которому штамповкой придается ребристая форма. Она одновременно является элементом жесткости и эстетическим элементом, который делает обычный стальной лист похожим на крышу из черепицы.

Однако для полноценной защиты кровли тонкого слоя цинка или алюмоцинка может оказаться недостаточно, особенно если дом построен в регионе с частыми осадками или резкими перепадами температур.

Для лучшей защиты металлической крыши от атмосферных осадков и коррозии ее покрывают акриловым или полимерным материалом. Оно может придать металлической черепице любой внешний вид, глянцевый или матовый блеск и т. д. Так что, если перед вами матовая металлочерепица — знайте, это материал с улучшенными показателями водостойкости и морозостойкости.

Для покрытия металлочерепичных крыш используется три основных материала:

• Пластизол. Он создает толстое и прочное покрытие, имеет шероховатую поверхность, поэтому черепица получается матовой, похожей на классическую керамическую;
• Полиэстер. Это покрытие наносится очень тонким слоем в 20-35 мкм, из-за этого оно легко царапается. Зато полиэстер очень устойчив к воде и выцветанию;
• Пурал. Идеальный материал для покрытия металлочерепичной кровли, так как сочетает в себе лучшие свойства пластизола и полиэстера.

Давайте теперь посмотрим как же правильно делается установка металлочерепицы на кровлю. Поскольку даже самый долговечный материал, при его неправильном монтаже, сведет все мечты о беспроблемной крыше на нет.

Чем особенна металлочерепица

Металлочерепица состоит из оцинкованной стали, имеющей полимерное или лакокрасочное покрытие. С ее помощью организовываются кровли холодного и теплого типа. Для производства материала применяется холодный прокат.

Преимуществами металлочерепицы являются следующие характеристики:

1. Небольшой вес. Он составляет 5,5-6,5 кг/м². Для укладки металлочерепицы подойдет облегченная обрешетка, без усиления каркаса.
2. Хорошая продолжительность эксплуатации. При использовании качественных образцов материала и доборных оцинкованных заготовок из стали срок службы покрытия может достигать 20-25 лет. Также следует проводить правильное обслуживание и регулярные ремонтные мероприятия.
3. Не боится коррозии. Благодаря наличию цинкового и полимерного слоя металлочерепица надежно защищена от воздействия влаги.
4. Способность переносить значительные нагрузки. Это объясняется наличием волнообразного профиля, что позволяет материалу не деформироваться даже в случае значительных нагрузок.
5. Стойкость к температурным колебаниям. Перемена климата никак не влияет на эксплуатационные характеристики материала — он остается таким же прочным и целостным. Это дает возможность обустраивать крышу из металлочерепицы в любой климатической зоне.

Кровля из металлочерепицы — красива, надежна, долговечна и недорога

Как крыть кровлю металлочерепицей?

Для облегчения подъема листов на кровлю следует устроить особые лаги. При большой поверхности крыши или неудобстве подачи листов с земли на кровле можно оборудовать стеллажи для временного хранения материала.

Листы укладывают на рейки, отделяя их друг от с друга, что позволяет избежать повреждений. Непосредственно после укладки защитная пленка удаляется.

Ходить по листам следует с большой осторожностью. При необходимости передвижения вдоль покрытия ступать надо в промежутки между волнами, при движении поперек – по складкам

Обувь строителей должна быть мягкой.

Во время дождя возрастает риск возникновения капиллярного эффекта, при котором вода (при подъеме выше уровня стока) может просачиваться в местах наложения листов друг на друга, как бы выдавливаясь между листами.

Чтобы предотвратить данный эффект, на листах проделаны специальные канавки, по которым просочившаяся вода может стечь.

При разновидности материала, где канавка предусматривается с двух сторон листа, она, как правило, бывает справа. По ходу укладки необходимо следить, чтобы каждый последующий лист перекрывал капиллярный паз предыдущего.

Монтаж начинают с укладки первого листа, а следующие можно монтировать как вправо, так и влево.

Начинать надо с той стороны, на которой отсутствуют срезы и скосы и нет необходимости в обрезке листа. Продолжают укладку в направлении к другому скату: к косому коньку или междускатной ендове.

При монтаже справа налево каждый последующий лист ложится на крайнюю волну предшествующего. При этом капиллярная канавка закрывается с левой стороны.

При монтаже слева направо край следующего листа надо помещать под волну предыдущего для покрытия канавки. Этот способ более простой, чем предыдущий, так как один лист закрепляет другой и исключается возможность сдвига.

Однако при этом есть вероятность повреждения полимерного покрытия.

При любой форме конструкции листы выравниваются в горизонтальном направлении параллельно карнизной линии. Свес за карниз составляет 50 мм.

Монтаж листов металлочерепицы в один ряд

При данном методе укладки с правой стороны в левую первый лист выравнивают в соответствии с карнизом и торцом, затем закрепляют рядом с коньком по центру при помощи самореза.

Следующий лист накладывают сверху с захватом одной волны, выравнивают с первым листом и скрепляют их один с другим. Так укладывают не более 4 листов и соединяют их вместе по очереди.

В результате получится блок. Его надо выровнять по карнизу, оставив при этом припуск для свеса. Готовая конструкция крепится к обрешетке.

Многорядный монтаж

При данном способе монтажа первый лист, уложенный справа налево, выравнивают по карнизу и торцу.

Второй лист закрепляется по центру у конька при помощи самореза над первым (с наложением). Затем их выравнивают и скрепляют саморезами.

Третий лист укладывается слева от первого, их также скрепляют. Над ним монтируется следующий (аналогично предыдущим двум).

Блок выравнивают по торцу и карнизу и окончательно закрепляют на обрешетке.

Укладка металлочерепичной кровли на треугольных скатах

До начала монтажа необходимо по центру сделать разметку, а через нее провести осевую линию.

Такая линия проводится и по листу. Лист после их совмещения крепится при помощи винта-самореза. Остальные листы монтируются в обе стороны от первого аналогично первым двум случаям.

При монтаже металлочерепицы на треугольных скатах, косых хребтах, ендовах листы необходимо обрезать (можно прямо на кровле).

Черепицу размечают на особом приспособлении – чертке. Его устраивают следующим образом: кладут две доски шириной 100 мм параллельно друг другу, еще две кладут на них перпендикулярно.

Доски нежестко скрепляют. От внутреннего ребра левой доски до внешнего правой должно сохраняться расстояние 1100 мм.

Ендовы и косые хребты

Лист, который необходимо обрезать, накладывается на целый. Когда устанавливают черток, его свободно закрепленные части поворачиваются.

Поперечно расположенные доски располагают в горизонтальном положении, в то время как вертикальная доска лежит на ендове (косом хребте) внутренней стороной.

Незакрепленный лист размечают после корректной установки. Линию проводят параллельно внешней стороне другой вертикальной доски, не лежащей на ендове.

Затем лист снимают. Обрезку производят четко по разметке, лист соединяют с закрепленным листом. Аналогично производится монтаж остального материала.

Какие инструменты понадобятся для работы

До начала работы должны быть подготовлены следующие инструменты:

• рулетка, маркер или мел;
• молоток;
• шуруповерт;
• отвертка;
• ножницы или ножовка по металлу;
• электролобзик;
•  длинная деревянная рейка (для проверки соблюдения уровня).

У большинства производителей можно купить металлочерепицу не только по стандартным размерам, но заказать по индивидуальному замеру. Если же все равно для завершения работ нет листа нужных параметров, металлочерепицу всегда можно порезать на куски.

Чтобы не повредить защитный наружный слой, резать материал лучше ножницами по металлу или электролобзиком.

Края срезов рекомендуется обработать антикоррозийной краской или грунтовкой.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Подготовительные работы

Металлочерепицей покрыть можно любую крышу, уклон которой более четырнадцати градусов. Чтобы рассчитать необходимое количество листов, требующихся для покрытия кровли, производятся замеры ширины и длины скатов. Необходимо перед этим убедиться, что скат прямоугольной формы. Для этого измеряют его диагонали, которые должны совпадать. Выступы или перекосы устраняются, а, если это невозможно, то в процессе монтажа кровли это учитываются.

При расчете материала покрытия для крыши из металлочерепицы учитывается длина карнизного свеса и вертикальный нахлест каждого ряда листов (около пятнадцати сантиметров). Карнизный свес составляет примерно пять сантиметров, обеспечивая в дальнейшем дополнительную вентиляцию помещения и защиту от влаги.

Материалы и инструмент

Материалы для работ, которые необходимо приобрести:

• металлочерепица;
• рейки;
• древесина для карниза и стропил;
• крепежные элементы.

При монтаже крыши из металлочерепицы понадобятся следующие инструменты:

• дрель электрическая;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• маркер;
• рулетка;
• дисковая пила;
• электролобзик;
• щетка.

Следует отметить, что разрезать листы металлочерепицы болгаркой с абразивным кругом нежелательно. Может повредиться заводское покрытие и образоваться коррозии.

Крыша должна состоять из следующих элементов:

• несущая конструкция;
• обрешетка;
• слой гидроизоляции;
• покрытие кровли.

https://youtube.com/watch?v=FBJcXqZbcEU

Несущая строительная конструкция

Каркас крыши должен быть прочным, чтобы выдержать значительные массы снега и любые порывы ветра. Поэтому, сооружая крышу своими руками, необходимо знать некоторые правила.

1. Древесина строительных балок должна иметь показатель влажности не более двадцати двух процентов.
2. Устанавливаются стропильные балки на кровлю через 60–90 сантиметров. При большем расстоянии между ними, крыша может просесть.
3. Перед использованием древесину следует обработать специальным антисептическим раствором.

Чтобы придать жесткость конструкции, лобовую доску прибивают к торцам балок. В дальнейшем, крепят на стену вровень с лобовой доской брусок и затем между ними устанавливают из поперечных планок обрешетку. Необходимо это для подшивки свеса.

Чтобы обшить обрешетку кровли, используют сайдинг или пластик. Еще до начала работ следует установить крюки. К ним крепиться будут водосточные желоба. Крепятся они к карнизной доске или стропильным балкам.

Стропильная конструкция должна обеспечивать необходимый уклон, прямоугольную форму плоскостей крыши, горизонтальную линию конька.

Гидроизоляция и вентиляция

Для предотвращения гниения деревянной конструкции и коррозии металла следует позаботиться о достаточной гидроизоляции и вентиляции крыши. Если же чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то подумать стоит и о теплоизоляции кровли.

Для гидроизоляции желательно использовать специальный материал, например, рулонную гидроизоляционную мембрану. Укладывается гидроизоляция на стропила. Для того чтобы под металлочерепицей не образовывался конденсат, ее укладывают к чердаку абсорбирующей стороной.

Проще всего крепить гидроизоляцию строительным степлером, имеющим оцинкованные скобы. Пленку укладывают с нахлестом, двигаясь к коньку вверх. Нахлест должен быть не менее пятнадцати сантиметров.

Вентилированные пространства под крышей сделать можно несколькими способами:

• обеспечить вентиляционные проходы между металлочерепицей и гидроизоляцией;
• сделать возле конька крыши вентиляционные отверстия и слуховые окна;
• в подшивке кровли сделать вентиляционные отверстия.

Обрешетка под укладку металлочерепицы

Это довольно простой этап. Берутся брусья и крепятся поверх гидроизоляции к стропилам вдоль ската. Далее, к ним горизонтально прикрепляются доски обрешетки. Ширина досок должна составлять десять сантиметров, а толщина – три сантиметра. Первая доска должна быть толще, примерно на полтора сантиметра, и прикреплена она будет в конце ската (на нее устанавливается край листа). Расстояние между досками составляет от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров. Зависит это от поперечного профиля черепицы. Между первыми двумя досками размер шага меньше на пять сантиметров, чем между другими обрешетинами.

https://youtube.com/watch?v=NRTWAPDBong

Шаг 1. Закрепление гидроизоляционной пленки

Первый этап кровельных работ – укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил. Ее главное предназначение заключается в изоляции подкровельного пространства от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом. Без пленки капли влаги будут беспрепятственно стекать на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, попадут в кровельный утеплитель (это актуально для теплых чердаков или мансард). При использовании качественной пленки, капли конденсата будут скапливаться на ней, а затем – стекать в водосточные желоба и выветриваться через вентиляционные зазоры в коньке.

Я решил в качестве гидроизоляции использовать дышащую мембрану Tyvek, ее мы укладывали справа-налево, начиная от карниза. При этом были испробованы несколько вариантов последовательности монтажа. Вначале мы действовали следующим образом: раскатывали рулон изоляции и по ходу крепили ее к стропилам. Это показалось удобным, но первый же лист, уложенный таким образом, оказался перекошен по отношению к карнизу. Пришлось все переделывать. Тогда мы поменяли стратегию и вначале закрепляли степлером края листа мембраны, а затем – фиксировали ее к каждой стропилине. В этом случае мембрана укладывается более ровно, без перекосов.

Следует знать, что пленку (любую, не только Tyvek) нельзя плотно натягивать на стропила, нужно оставлять небольшой провис. Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсату было проще стекать по пленке, а также для термокомпенсаций (зимой плотно натянутая пленка сжимается и может треснуть).

Допускать разрывов в гидроизоляционном полотне нельзя! Иначе в нем не будет никакого смысла: капли конденсата найдут дорожку на выход из пленки и будут просачиваться на чердак. Поэтому соседние листы рекомендовано стыковать с перехлестом в 10-15 см. Желательно также проклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.

Мембрану уложили, доводя лист до конька, не обрезая. Соответственно, коньковые отверстия, необходимые для вентиляции, оказались перекрытыми пленкой. Но, так как Tyvek – материал дышащий, воздухообмену это не помешает. По-другому действуют, если используется не дышащая мембрана, а пароизоляция. Такую пленку не доводят до вершины конька на 7-10 см с каждой стороны, то есть режут лист до этого уровня.

Мембрана Tyvek укладывается поверх стропил и прижимается рейками контробрешетки

Накрытие кровли металлочерепицей

Во время укладывания первый лист выравнивается по торцу крыши. Далее он фиксируется возле конька при помощи саморезов. Вынос достигает 4 см относительно карниза.

Монтаж второго листа при укладке слева направо подкладывается под предыдущий, а при покрытии с правой стороны налево осуществляется внахлест. Металлочерепица фиксируется саморезами, которые располагаются сверху перехлеста, поскольку они не должны привинчиваться к каркасу крыши. В этом случае листы способны вращаться касательно оси самореза, что был вкручен ранее на первом листе у конька кровли. Третий лист крепится аналогичным способом. Далее они втроем, будучи соединенными между собой, выравниваются параллельно карнизу.

Если стыковка листов осуществляется по протяженности, то последовательность монтажных работ подвергается изменениям: производится объединение с 1 по 4 лист, после чего они выравниваются по торцу крыши.

Внизу металлочерепица фиксируется в подошву волны саморезами с учетом того, что 1-а волна пропускается. Следует также помнить, что при выполнении монтажа требуется брать в расчет протяженность шага волны листа кровельного материала.

Следующим этапом является вкручивание саморезов. Они крутятся в шахматном порядке через 1 волну. Для скрепления бокового нахлеста требуется закручивать саморезы в гребень волны.

Обратите внимание! На 1 кв. м расходуется 6-8 штук крепежных элементов

Как правильно ухаживать за покрытием крыши металлочерепицей

Изучив пошаговую инструкцию монтажа металлосайдинга, можно провести его качественную укладку. Но для того чтобы материал прослужил многие годы, нужно знать, как за ним ухаживать.

При чистке кровли из металлочерепицы важно не повредить верхний слой, который состоит из полимерного материала

Верхний слой металлочерепицы – полимерный материал, который предназначен для защиты от коррозийных процессов. Но в результате постоянного воздействия внешних факторов: атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, а также пыли и грязи, этот слой может начать разрушаться, что приведет к необходимости замены покрытия. Для того чтобы избежать подобного явления и продлить эксплуатационный срок кровли, необходимо регулярно проводить следующие процедуры:

• удалять грязь, пыль и сухие листья с поверхности, используя влажную ворсистую щетку;
• если речь идет об устранении более сложных загрязнений, то допустимо использовать чистящие средства, но только те, что предназначены для полимерных поверхностей. Применять агрессивные химические средства запрещено категорически, так как они разрушают защитный слой и приводят материал к непригодности;
• очистка водостоков проводится при помощи струи воды, которая должна быть направлена от конька к карнизам;
• очищать снег можно и нужно, но делать это стоит только с использованием таких инструментов, которые не способны нанести повреждения нежному покрытию.

При условии соблюдения этих простых, но чрезвычайно важных правил, покрытие из металлочерепицы способно исправно прослужить в качестве кровельного материала около 50 лет.

При повреждении кровли из металлочерепицы важно безотлагательно произвести ремонт, чтобы не допустить разрушения нижних слоев кровельного пирога

↑ Подготовка инструментов для монтажа металлочерепицы

Выполнение работ на высоте сопровождается риском падения человека, инструментов и материалов. Перед началом монтажа проводится ряд подготовительных работ: это проверка прочности подмостей, лестниц-стремянок и защитных приспособлений рабочих.

Чтобы исключить падение инструментов с высоты, строители используют пояс плотника, который имеет много карманов и фиксирующих ремней для инструментов.

Правила безопасного проведения работ также требуют, чтобы на объекте была стремянка, коньковая лестница для передвижения по кровле и подмости.

Подготовка инструментов и метизов для монтажа покрытия:

1. Шуруповёрт для установки крепёжных элементов. Строители рекомендуют использовать инструмент малой мощности. Иначе есть риск деформировать покрытие и уплотнитель на саморезах, это приведёт к протечкам в местах неправильного крепления.
2. Ножницы для резки металлических листов. Специальный инструмент не повреждает цинковый и защитный полимерный слой на листах металлочерепицы. Для ускорения работы не стоит применять болгарку, она нарушает целостность покрытия и оставляет на поверхности мелкие дефекты, которые приведут к преждевременному появлению ржавчины.
3. Дрель и насадка «сверчок». Инструмент удобен для подрезки металлических листов в местах стыков и сложных форм.
4. Нож для нарезания материалов кровельного пирога на месте работы.
5. Забивной пистолет или строительный степлер для фиксации рулонных материалов паро- и гидроизоляции.
6. Метизы для крепления металлочерепицы. Это специальные кровельные саморезы с шайбой-прокладкой. Они должны быть оцинкованные, чтобы исключить распространение коррозии на покрытие и образование подтёков.
7. Герметизирующий материал для стыков, швов и мест примыканий к воздуховодам и трубам. Продаются в виде мастики или уплотняющих лент, которые накладываются в местах соединений.
8. Ремонтная эмаль для восстановления защитного слоя покрытия. Для устранения царапин и сколов, которые могут образоваться в процессе монтажа.
9. Соединительная лента для рулонных материалов. Она обеспечивает герметичность швов паро- и гидроизоляции кровли.

Это основные инструменты и расходные материалы для монтажа крыши. Также понадобится мелкий инструмент: резиновый молоток для подбивки стыков, крестовая отвёртка и запасные насадки для дрели и шуруповёрта

Важно! Все инструменты, используемые при монтаже, должны быть оборудованы фиксирующей лямкой. Это ограничит их падение с высоты, исключит ремонт и травмы строителей

Строительство обрешетки

Сделать обрешетку своими руками несложно, но к этому вопросу надо подойти серьезно, так как именно на ней будут крепиться все листы металлочерепицы. Сначала прибивают гвоздями деревянный брус к стропилам поверх гидроизоляции вдоль ската. Поперек бруса крепят элементы обрешетки. Оптимальное сечение доски для обрешетки составляет 30×100 мм. На краю ската прикрепляют доску на 15 мм толще. На нее ляжет край листа кровельного материала. Что касается шага элементов обрешетки, то он зависит от поперечного профиля металлочерепицы, и может составлять от 350 до 450 мм.

Рекомендации по монтажу обрешетки

Выполняя монтаж обрешетки своими руками, надо обратит внимание на следующие рекомендации, которые помогут сделать правильную конструкцию:

• Все элементы обрешетки перед монтажом надо обработать антисептиком. Он предотвратит образование грибка и развитие насекомых, поедающих древесину.
• На ребрах скатов необходимо установить дополнительные рейки. К ним будут крепиться коньковые планки.
• Карнизная планка должна быть устойчива к сильным ветрам. Ее прикручивают саморезами к лобной доске через 300 мм внахлест до 120 мм.
• На соединении скатов монтируют внутренние углы, крепя их саморезами шагом 300 мм. Их называют ендовы. Для углов делают обрешетку, дополнительно покрытую гидроизоляцией. При этом карнизная планка должна находиться снизу.
• Если на крыше располагается дымоход, гидроизоляцию заворачивают на трубу, приклеивая ее скотчем. На стенках дымохода прорезают канавки глубиной 15 мм для монтажа примыкающих планок. Их устанавливают после фиксации металлочерепицы. Для надежности все стыки обрабатываются герметиком.
• Обычно черепичные крыши оборудуют водоотливами. Под их установку надо предусмотреть крепежи, которые прикручивают саморезами на край стропильных ног.

Вот и все нюансы монтажа обрешетки. Чтобы легче было проводить работы, не помешает просмотреть обучающее видео.

Виды крыш из металлочерепицы, в зависимости от формы

Конструктивное исполнение скатной крыши может существенно отличаться. Её конфигурация зависит от количества плоскостей (скатов) и их положения относительно горизонта. В зависимости от конструкции, крыши принято делить на:

• односкатные. Самый простой вариант, предполагающий, что в качестве опоры выступают стены строения различной высоты. Такую крышу сложно назвать привлекательной, а потому её, чаще всего, выбирают для хозяйственных строений;
• двускатные, иногда называемые щипцовыми. Самый распространённый вид, востребованный в загородном и частном строительстве. В качестве опоры для нижней части скатов выступают стены. Верхние соединяются вместе, формируя конёк;
• мансардные. Такая крыша трансформировалась из двускатной, но имеет характерные изломы. Благодаря этому, удалось увеличить внутреннее пространство под кровлей. При желании, его можно использовать для обустройства жилой комнаты;
• вальмовые. Конструкция имеет дополнительные скаты (вальмы), соприкасающиеся с коньком. Если вальмы не доходят до конька, систему называют полувальмовой. Для вальмовых крыш характерна внешняя привлекательность и высокая сопротивляемость ветровым нагрузкам;
• шатровые. Такая крыша внешне очень похожа на многогранный шатёр, состоящий из треугольных граней, сходящихся в одной точке. Отличаясь надёжностью, она достаточна сложна в устройстве;
• многощипцовые. Конструкция актуальна для сложного архитектурного проекта.

Конструктивное исполнение крыши может существенно отличаться