Мансардная крыша своими руками

Пошаговая сборка ломаной мансардной крыши – кратко, но ёмко

При возведении нового дома строительство мансардной крыши начинается с укладки мауэрлата. При реконструкции – с проверки пригодности использования уже готового основания крыши. Важны его: горизонтальное и взаимно-параллельное положение, надёжное крепление к стенам. Далее будет рассмотрена непосредственная сборка самой популярной – ломаной стропильной системы мансарды, порядок действий для самостоятельного её монтажа:

• На мауэрлат укладываются стяжки нижних стропил – часто они же являются несущими балками для перекрытия между этажами и каркасом для подшива снаружи стен дома – это реальная экономия. Попутно создаются условия для размещения лестницы.
• Для безопасной работы нужен временный настил. Если позволяет время и погода, можно сразу настелить большую часть чернового потолка, тогда рабочее пространство будет ещё комфортней. По окончанию работ со стропильной системой его нужно будет не демонтировать, а наоборот доделать – что позволит быстрее продвигать работы.

• По ширине ригеля, с нижних стяжек ставятся стойки для укладки прогонов.  Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении.

• Следом на стойки укладываются сами прогоны, поверх них – ригеля. Если размеры сравнительно небольшие их можно сразу объединить с верхними стропилами в фермы. Если это неудобно, верхние стропила монтируются позже. С торцов стяжек до прогона монтируются нижние стопила.
• Устанавливаются постоянные ветровые связи в продольном положении, после чего временные раскосы убираются за ненадобностью. Если верхних стропил нет, ставим их.

• Если крайние стропила являются каркасом фронтона – самое время его доставить, при этом сразу организуются проёмы для окна, балкона. Когда фронтон запланирован между стропил – монтируется после обрешётки.

• Чтоб не потерять в объёме, утеплять мансарду сравнительно небольших размеров выгодно между стропил. Поэтому, сейчас самое время для подготовки – по ним укладывается кровельная мембрана. Для организации вентиляционного зазора она прижимается брусками контробрешётки. Однако, объёмные мансарды часто утепляют по стойкам-прогонам-ригелям, поэтому ветрозащиту монтируют не по стропилам – в этом случае её можно отложить.

• На контробрешётку набивается обрешётка – её шаг выбирается в соответствии с кровлей. Поверх настилается кровельное покрытие, по завершению – доборные элементы: конёк, ветровые планки.

Таким же образом возводится мансардный этаж с двухскатной крышей. Только собрать его значительно проще – в нём нет ломаных стропил. Даже если размеры большие и придётся стыковать доски на стропильные ноги, по прямой это не вызовет особых проблем.

Сложности и особенности обустройства мансардной кровли

Ключевое требование к мансарде – герметичность. Тщательная укладка кровельного «пирога» предотвратит возможные проблемы в будущей эксплуатации помещения, исключив возможность проникновения холодного воздуха с улицы и сезонную «оттепель» кровли (отсутствие утеплителя, гидро- и теплоизоляции провоцирует образование конденсата с внутренней стороны крыши).

Чтобы сделать из чердака мансарду, комфортную для проживания или работы, важно учесть следующие пункты:

выбирать только качественный расходный материал

Впоследствии это избавит от дополнительных расходов на ремонт или переделку;
особое внимание уделить монтажу окон, расположенных в кровле. Здесь необходимо позаботиться о максимальной защите от снега и дождя, поскольку проемы выступают уязвимым звеном в конструкции;
деревянные каркасы обрабатывают антисептиком, чтобы продлить эффективный срок службы материала.

Тип кровли для мансардной крыши выбирайте на этапе проектирования, поскольку от веса этого материала зависит итоговая нагрузка на фундамент, стропила и несущие стены. Правильный и грамотный расчет для возведения мансарды, где учтены особенности конкретной конструкции, станет залогом успешного завершения стройки.

Проектирование стропильных систем и стропил

Проектирование системы стропил является довольно сложной задачей, требующей специальных навыков и знаний. Для этого необходимо правильно произвести расчет снега и ветра, оптимальный вес системы.

Поэтому наибольшей эффективности и долговечности построенного дома можно добиться в том случае, если расчет и чертеж стропильной системы выполняет грамотный квалифицированный специалист, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Наиболее важными моментами, учитываемыми при проектировании кровли, являются:

• Тип возводимой крыши;
• Углы наклона скатов;
• Материал, используемый для покрытия кровли;
• выбор сечения стропил;
• Расчет конструкций системы стропил.

Проектирование стропильной системы

При этом величина наклона скатов влияет также на расчет прочности несущей конструкции и выбор материала, которым будет покрыта кровля.

Большинство таких материалов напрямую влияют на проект стропильной системы, следовательно, материал для покрытия необходимо выбирать еще на этапе проектирования.

Стропильную конструкцию следует тщательно рассчитывать, выполняя проектирование кровли, поскольку допущенные при оценке нагрузок недочеты могут вызвать как деформацию конструкции стропил и нарушение покрытия кровли в процессе эксплуатации, так и обрушение всей крыши.

Несущие конструкции кровли, состоящие в случае скатной кровли из обрешетки и стропил, обеспечивают ее устойчивость и прочность.

Конструктивная схема расположения стропил зависит от следующих параметров:

• Форма крыши;
• Наличие внутренних опор и их расположение;
• Длина перекрываемого пространства.

Выполняя чертеж стропил, следует учитывать, что стропила или фермы стропил бывают висячие и наслонные (наиболее широко распространенный тип).

Чаще всего конструкция стропил выполняется в форме треугольника, обеспечивающей максимальную жесткость и экономичность.

Сложные фермы стропил включают в себя целый ряд различных дополнительных элементов, таких как:

• Стропильные балки, называемые также стропильными ногами;
• Затяжки;
• Ригели;
• Стойки;
• Подкосы и т.д.

Рассмотрим подробнее два основных типа стропил:

1. Наслонные стропила устанавливаются в домах, где несущей стеной является средняя. В их состав входят две стропильные ноги, нижние концы которых опираются на мауэрлаты  – несущие брусья, а верхние – на прогон конька, который поддерживается стойками. Стойки устанавливаются на лежень, расположенный на несущей внутренней стене. Мауэрлат и лежень служат для того, чтобы распределять нагрузку на стены. При отсутствии продольных внутренних стен стропила следует опирать на поперечные внутренние стены или на столбы, расстояние между которыми не превышает 6,5 метров. С помощью одной дополнительной опоры ширина перекрываемого помещения может быть увеличена до 12 метров, а с двумя опорами – до 15 или 16 метров. Увеличение пролета усложняет конструкцию, поскольку возникает необходимость вводить дополнительные элементы крыши, такие как стойки и подкосы, позволяющие повысить устойчивость и поперечную жесткость системы стропил, превращая конструкцию стропил в ферму.
2. Висячие стропила применяются при отсутствии внутренних опор и опираются только на наружные стены. В состав висячих стропил входят наклонные стропильные ноги и растяжка, представляющая собой горизонтальный брус, воспринимающий распор от ног стропил. Нижними концами стропильные ноги при помощи затяжки опираются на мауэрлаты, а для верхних выполняется крепление стропил в коньке. Наиболее простым вариантом висячих стропил является треугольная симметричная ферма, причем объем перекрываемого пространства может составлять от 7 до 12 метров. Усилить конструкцию можно при помощи специальной стяжки – ригеля.

Мансардные крыши, какие они?

Существуют одно-, двухскатные, ломаные, а также многоскатные мансардные крыши. Все они, за исключением, пожалуй, односкатной, довольно привычны нам. А двухскатные крыши можно даже считать символом русской деревни, настолько они популярны.

Типы популярных конструкций

Крыши с одним скатом – самые простые в проектировании и строительстве. Однако при строительстве мансардного этажа особенности конструкции не позволяют рационально использовать все пространство внутри помещения. Односкатные конструкции не приобрели популярности в домостроении на территории России: в зимнее время на них будет скапливаться большое количество снега. Здесь они чаще употребляются для бань и надворных построек: летние кухни, гаражи, сараи и т.д.

Строительство мансардной крыши с одним скатом не имеет большой популярности

А вот двускатные крыши в Росии распространены повсеместно. Такая популярность конструкции обеспечена простотой ее возведения и отличными эксплуатационными качествами в дальнейшем. За счет сильного наклона скатов обеспечивается хороший отток дождевой воды, кроме того, в зимнее время на крыше не так сильно накапливается снег.

Для мансардных этажей крыши с двумя скатами подходят, однако помещение внутри получается небольшое и вытянутой формы. Увеличить пространство можно за счет возведения дополнительных боковых стен. На следующей схеме такие стены отсутствуют.

Каркас мансардной крыши с двумя скатами

Многоскатные мансардные крыши относятся к категории сложных. Их проектирование – довольно трудоемкий процесс. Ошибки, допущенные в проектах мансардных крыш с несколькими скатами, чреваты разрушением мауэрлатов, чрезмерным прогибом стропил мансарды и т.д. Но в остальном многоскатная конструкция будет хорошим решением: большое пространство для мансарды внутри и отличный внешний вид строения снаружи.

Многоскатная мансардная крыша своими руками

Двускатная ломаная конструкция имеет еще название: крыша мансардного типа. Стропильная система сильно отличается от традиционной двускатной крыши, которая описана выше. Самое главное преимущество ломаной конструкции – удобство использования внутреннего пространства – доля «мертвых» зон, которые невозможно использовать рационально, очень невелика. Поэтому при строительстве мансард выбор очень часто падает именно на ломаные конструкции.

Ломаная мансардная крыша своими руками

Важно: ломаные двускатные крыши целесообразно возводить над домами, ширина которых не привышает шести метров. Такое расстояние гарантирует надежность стропильной системы и правильное распределение нагрузок

При работе с большим метражом потребуется изменение обычной для ломаной крыши конструкции.

Виды стропильной системы

• материал для стропил;
• лежень;
• топор;
• анкерные соединения.

Монтаж стропильной системы крыши для мансарды можно осуществить несколькими способами. Во-первых, его можно провести с использованием наслонных и висячих стропил. Наслонные стропила, расположенные на нижнем скате, выполняются в виде прямоугольного треугольника.

Для большей устойчивости к различным нагрузкам в верхней и нижней части стропил применяются схватки. На висячие стропила монтируются верхние скаты крыши. При этом их затяжка применяется для подвески потолка. Чтобы в дальнейшем избежать ее прогиба, необходимо затяжку подвесить на бабку. Для усиления фиксации стропила верхних скатов можно дополнительно закрепить подкосами, бабками, ригелями.

На нижних скатах стропила можно смотировать либо с подкосами, либо без них. Их стойки должны иметь опору на перекрытие, а нижняя часть стропильных ног должна опираться на мауэрлат. Если перекрытия железобетонные, то необходимо проложить лежень для опоры стоек. На ровную поверхность перекрытий он ложится прямо на гидроизоляционный слой, в другом случае – на выравнивающие прокладки. При деревянных перекрытиях в балку требуется выполнить врезку.

Во-вторых, конструкцию мансарды можно выполнить с нижним упором стропил за внешней стеной. В этом случае монтаж систем крыши проводится с применением балок. В данном способе под стропила необходимо сделать подкос, а стойки нужно врезать в деревянные балки перекрытия. При этом глубина врезания должна быть меньше 1/3 сечения самой балки.

Так как нижние стропила рассчитываются на сжатие, то их необходимо дополнительно закрепить проволочными скрутками и анкерными соединениями. Далее в местах пересечений подкосов и стропильных ног монтируются стойки, нижний конец которых упирается в балку перекрытий над внешней стеной.

Для придания дополнительной устойчивости крыше у нижних скатов связываются с помощью схваток наслонные стропила, а у висячих стропил на верхних скатах монтируются опорные бруски в нижней части затяжки. В этих двух вариантах стропильная система выполняется следующим образом: сначала ставятся стойки, на которые впоследствии кладутся прогоны, а затем производится сборка висячих стропил для верхних скатов.

В-третьих, мансардную крышу можно установить из наслонных стропил. В этом случае стропила нижних скатов монтируются также, как в двух первых вариантах. При этом верхняя схватка, выступающая в качестве опорной балки под стойки наслонных стропил верхних скатов, должна выполняться из древесины большого сечения.

На нижних скатах при наличии на стойках или фронтонах бокового прогона верхний конец стропил будет делать опору на него. Если он отсутствует, то тогда опора будет делаться непосредственно на стойки. На нижних скатах опора низа стропил осуществляется на балки перекрытий. В данном случае конструкция стропильной системы крыши мансарды монтируется в определенной последовательности: первым делом собирается П-образный каркас, на который затем устанавливаются прогоны.

Разновидности мансардных крыш

Мансардная крыша своими руками – это отличная возможность расширить полезное пространство в частном доме. Каким будут габариты пространства, заключенного между фронтонами постройки и скатами кровли, зависит от формы и конструкции крыши.

Мансардная крыша: фото крыши с ломаными скатами

Крыша мансардного типа бывает нескольких видов:

Односкатная. Это наиболее простой вариант, однако, на практике к нему обращаются довольно редко, по большей части, чтобы сделать мансарды на небольших загородных домиках.

Проекты мансардных крыш с двумя скатами

Различаются следующие типы двускатых кровель: щипцовые и ломаные. Двускатная щипцовая, пожалуй, пока не имеет соперников по популярности. Ни ее проектирование, ни строительство своими руками, как правило, не вызывают особых сложностей.

Мансарда двухскатной крыши

Схема мансардной крыши с симметричной щипцовой системой достаточно простая. Фронтоны таких домов, чаще деревянных, имеют треугольную форму. В несущую конструкцию щипцовой мансардной крыши входят наклонные или висячие стропила.

Конструкция мансардной крыши двухскатной

Ломаная мансардная крыша отличается от щипцовой наличием на каждом из скатов двух скатных плоскостей, пологого и крутого. Уклон верхнего – примерно 20–30 градусов, нижнего – 60–80 градусов. Это экономичный вариант для частного дома, ширина которого не больше 6 м. Сделать ломаную мансардную крышу своими руками немного сложнее, но это вполне окупается полноценной площадью мансардного этажа, которая позволяет обустроить внутри спальню, детскую, кухню и т. д. Каркас мансардной крыши этого типа состоит из ферм, в которых стропила укреплены стойками, а нижний пояс становится основой пола мансарды. Места излома усиливают растяжками.

Конструкция мансардного этажа ломаной и щипковой крыши

Еще одной разновидностью двускатной является полувальмовая. Спроектировать ее в целом можно, как обычную симметрическую стропильную конструкцию с опорой на мауэрлат, с той лишь разницей, что над ее фронтонами имеются небольшие скаты.

Четырехскатная мансардная крыша

Конструкция четырехскатной кровли позволяет обустроить под ней дополнительный этаж – просторный и удобный. Монтаж мансардной крыши с четырьмя скатами, безусловно, сложнее, чем изготовление двускатной системы. Ее стропильная система считается наиболее сложной. Особого подхода требует размещение мансардных окон. В вальмовой крыше их обычно устанавливают в плоскости пирога кровли. Красивые обеспечивают эффективное освещение.

Вертикальные мансардные окна на датской вальмовой крыше

Более практичной в этом смысле является вариант датской. В отличие от классической вальмовой, в их верхней части имеются фронтоны, которые позволяют организовать освещение мансарды при помощи обычных вертикальных окон.

Скелет вальмовой крыши с мансардой

В обычной вальмовой крыше стропила прямые, без переломов. Верхним концом угловые ребра опираются на конек, длина которого зависит, в частности, от запланированной стропильной системы. Четырехскатные крыши тоже бывают ломаными. Реализация такой конструкции достаточно сложна, но позволяет получить в соответствии с планом значительное увеличение полезного пространства мансардного этажа.

Шатровая мансардна – почти вальмовая. Почти, потому что все ее скаты, имеющие форму равнобедренного треугольника, сопрягаются в одной точке, то есть шатровая крыша не имеет конька.

Куполообразная крыша

На этом многообразие мансардных крыш не кончается.

• Многощипковые, представляющие собой комбинацию нескольких двухскатных имеют сложную геометрию со множеством изломов.
• Конические, сводчатые, купольные с изысканным дизайном и т. д.

Все эти варианты считаются очень сложными для исполнения и изначально требуют профессионального подхода. Это целый комплекс задач, начиная от чертежа и расчёта и кончая материалом покрытия, для которых нужно найти правильное решение. Необычность и особая эстетичность этих крыш, как правило, увеличивает количество скатных изломов, которые образуют множество внутренних углов (ендова). Каждый из них несет в себе потенциальную опасность целостности кровли. На этих участках, как правило, задерживается дождевая вода и образуются снежные мешки, которые становятся причиной протечек.

Крыши домов с мансардой: фото основных вариантов перекрытия

Расчет мансардной крыши в этом случае практически невозможен без специальных навыков, поэтому если ваша мечта крыша мансарда своими руками, то выберите проект с меньшим количеством сложных элементов, чтобы не становиться перед необходимостью постоянного ремонта.

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению гидроизоляционного настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить.

В качестве материала используются брусья. Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной, потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве теплоизоляции. Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты.

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр, иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа обрешетки, для усиления конструкции нужно устанавливать контробрешотку. Это необходимо если наклонный угол большой.

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев, которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой. При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки. Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

1. Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
2. Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку.

Монтаж гидроизоляции

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Информация по назначению калькулятора

Все расчеты выполняются в соответствии с ТКП 45-5.05-146-2009 и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Двускатная (двухскатная, щипцовая) – разновидность форм крыш с двумя наклонными скатами от конька до наружных стен. Данная форма является самой распространенной и самой практичной с точки зрения стоимости, эффективности и внешнего вида. Опирание стропил происходит друг на друга, а их пары соединяются обрешеткой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Двускатная крыша – это сложная, большая по площади строительная конструкция, требующая профессионального подхода к проектированию и выполнению работ. Самые большие затраты идут на стройматериалы для стропил, обрешетки, утеплителя, гидроизоляции, кровельного материала. Наш калькулятор двухскатной крыши позволит Вам высчитать количество материала.

Использование калькулятора экономит время для проектирования крыши, и ваши деньги. Окончательный чертеж в 2D формате будет руководством при выполнении работ, а 3D визуализация даст представление о том, как будет выглядеть крыша. Прежде, чем ввести данные в онлайн калькулятор, необходимо иметь представление об элементах крыши.

Параметры стропил

Чтобы произвести расчет стропильной системы двухскатной крыши, нужно учесть:

• нагрузку крыши;
• шаг между стропилами.
• вид кровельного покрытия

• 100-150 мм при длине пролета не более 5 м, и при дополнительный подпорках.;
• 150-200 мм при длине пролета более 5 м, при шаге более 1 м, и если угол не большой.

Важно! Расстояние между стропилами двускатной крыши обычно устанавливают 1 м, но при уклоне крыши более 45 градусов шаг стропил можно увеличить до 1,4 м. При пологих крышах шаг делают 0,6-0,8 м

Параметры обрешетки

Для металлочерепицы создается разреженная обрешетка доской, ширина которой 100мм, в толщина 30 мм. Доска набивается с шагом, который должен соответствовать продольной оси модуля металлочерепицы – 35 см (супермонтеррей).

Для гибкой черепицы обрешетку выполняют с большим шагом, так как поверх её будет укладываться ОСП или фанера сплошным ковром.

Важно! При выборе материалов обращать внимание на показатели влагостойкости и минимальной толщины. При устройстве теплых крыш между гидроизоляцией и кровлей делается контробрешетка бруском, толщина которого должна быть 30-50мм

При устройстве теплых крыш между гидроизоляцией и кровлей делается контробрешетка бруском, толщина которого должна быть 30-50мм.

• Чтобы выполнить расчет кровли двухскатной крыши, нужно знать размеры кровельного материала и величину нахлестов.
• Металлочерепицу для жесткой кровли выпускают шириной 118 мм (рабочая 110), а вот длина может быть разной. Завод-изготовитель под заказ может нарезать любую длину.
• Гибкая черепица для мягкой кровли имеет разные размеры, поэтому нужно смотреть конкретный материал
• Что касается выбора утеплителя, то для России рекомендуется толщина минимум 100 мм, а правильная будет 150-200мм.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.