Чем хороша русская печь? устройство и кладка своими руками

Строение печи

Любая печь имеет основные отделения, которые могут отличать по своей конструкции и сложности, но без них работа печи невозможна.

Устройство печи для дома из кирпича:

• Фундамент, который необходим, чтобы тяжелая кирпичная конструкция не провалилась и не покосилась.
• Топочная камера, где сгорают дрова.
• Поддувало, отверстие через которое начинается тяга и попадает воздух в топочную камеру. Он же является зольником.
• Воздушные каналы, которые обогревают помещения. Этих каналов может быть несколько, особенно в голландской печи. Также они могут быть вертикальными или горизонтальными. Интересные примеры приведены на фото печей из кирпича, сделанной своими руками, где явно видно, как распространяется тепло от топочной камеры.
• Задвижек, которые регулируют тягу и направление хода горячего воздуха. В сложных печах их может быть несколько.
• Колосниковая решетка и плита – поверхности, на которых готовится еда.
• Духовой шкаф
• Дымоход и его задвижка, которая регулирует основную тягу.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. 

Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. 

Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе “двухъярусный колпак” и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле – блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу – в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи. за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Подготовительные работы

Первое с чего начинается работа – выбор места.  Расстояние от наружных стенок отопительного прибора до деревянной стены должно быть не менее 25 см., стены для защиты должны быть изолированы негорючим материалом. Для обогрева печку ставят так, чтобы она выходила в два помещения сразу, например, в кухню, чтобы топить и готовить, а боковой частью — в комнату, для теплоотдачи

При работе своими руками важно учитывать их расположение, помещения должны быть смежными, а их перекрытия защищенными огнеупорным материалом

Далее необходимо заложить фундамент, он должен быть крепким и надежным, лучше всего закладывать его одновременно с фундаментом дома. Необходимо дополнить проект жилья отопительным устройством

Так как при работе своими руками важно учитывать меры пожаробезопасности, их игнорирование недопустимо

Перед началом работы лучше позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, это позволит избежать некоторых ошибок и сэкономит время. Для кладки необходимо иметь:

• мастерок для нанесения раствора;
• молоток-кирку для колки и обтесывания кирпичей;
• уровень и отвес для проверки ровности кладки и ровности углов и стен;
• порядовку, которая позволит выдержать вертикальность кладки;
• правило для ровности фундамента.

Также заранее следует запастись и материалом. Чтобы его выбрать и не ошибиться с размерами,  нужно правильно выполнить чертежи и схемы. Чертеж обязательно должен быть сделан с разных ракурсов агрегата и в разрезе с указанием точных размеров и нумерации рядов. Их прописывают рядом и дублируют мелом при строительстве, чтобы не запутаться при выполнении работ своими руками.

Необходимый материал:

• шамотный и огнеупорный кирпич для топки;
• глина и песок для раствора, или готовая кирпичная огнеупорная смесь;
• проволока для крепления;
• колосниковая решетка;
• задвижка;
• асбестовый шнур;
• дверцы.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество русской печи в том, что она долго остывает

К плюсам русской печи относят следующие свойства:

• Долговечность. Кирпичная конструкция при соблюдении условий эксплуатации прослужит десятки лет.
• Высокая степень пожарной безопасности.
• Приготовление пищи происходит без прямого контакта с огнем.
• Печь медленно остывает.
• Широкий функционал современных моделей.
• Невысокая стоимость. Связано с простотой конструкции и отсутствием автоматики.
• Можно построить своими руками. Предварительно создается проект будущей печи, а затем выполняются работы по укладке.

Недостатки следующие:

• Невысокий КПД (около 30%) по сравнению с современными отопительными устройствами, у которых КПД превышает 90%.
• Неэкономичный расход дров.
• Неравномерность прогрева помещения. Разница между верхней и нижней точкой может составлять 20°С.
• Неравномерность прогорания топлива. Дрова в разных частях печи горят с разной силой.
• Невозможно наблюдать за процессом приготовления пищи.

После изучения положительных и отрицательных качеств русской печи можно решать, сделать ее в доме или нет.

История происхождения

Русская печь в её классическом исполнении появилась в XVIII веке. Именно тогда для кладки стали использовать огнеупорный кирпич и оснастили трубой. С этого времени она становится символом достатка и уюта. А росписи на её наружных стенках не только украшали печь, но и играли роль оберега жилища от происков нечистой силы.

Главными задачами печи становятся отопление дома и приготовление пищи. Равномерному прогреву всех помещений способствовал выбор места. Печь ставили в центре избы.

Большие печи использовали в роли бани. Протопив их, место, где горели дрова, тщательно очищали, затем настилали туда соломы и ставили несколько чугунов с водой. Потом туда залезали взрослые, а детей доставляли к месту купания на специальной деревянной лопате (вспоминаем сказку про Бабу-Ягу).

Как мылись в русской печи

Печь являлась прекрасным местом для отдыха и сна. Для этого  есть  специально отведённое  место, именуемое полатями (полки для сна). По «Домострою» их требовалось поднять над полом на 2,5 аршина. Чаще всего полати выполняли двухъярусными (первый, для взрослых, второй, для детей).

У большой русской печи здесь одновременно могли уместиться до шести человек.

Сегодня интерес к подобным конструкциям неуклонно возрастает. Чему в немалой степени способствует экономичность устройства, возможность выложить её без использования сложного оборудования, дорогостоящих материалов.

Русская печь является конструкцией полиморфной. Даже классические варианты подобных печей отличались друг от друга в соседних избах одного населённого пункта. Их последующее улучшение и модернизация породили огромное число вариаций которые, при всём желании, невозможно рассмотреть в рамках одной статьи.

Поэтому более детально рассмотрим только печь классическую.

Достоинства и недостатки

Собственно, русская печь хороша универсальностью и всеядностью. На ней спят, в ней готовят пищу себе и скоту, ею обогревают жилище, ее тепло востребовано во многих кустарных производствах. Печь можно топить любым видом твердого топлива (кроме каменного угля). Ну, а вкус пищи, приготовленной в такой печи, действительно потрясающий — благодаря тому, что есть возможность длительного томления продуктов.

Даже КПД немалый для такой архаичной конструкции — порядка 64 % (исследования проходили сразу после Второй Мировой). А еще она прекрасно вентилирует помещение, где установлена, и быстро его прогревает, работая в процессе топки примерно как английский камин, грея лучистым теплом и форсированно прогоняя воздух, что способствует интенсивному воздухообмену.

Стоит честно упомянуть и недостатки русской печи. Прожорливость (не по причине низкого КПД) из-за большой массы и, как следствие, инертности (что в конечном итоге плюс — долго хранит тепло). И главное — высокое расположение активной части. То есть той части массива, что подвергается нагреву.

Наилучшие показатели эффективности выдает та система, в который теплообмен происходит максимально низко. В идеале — теплый пол. Но в русской печке источник тепла расположен высоко — грубо говоря, на уровне кухонного стола. А потому в таком помещении под потолком может быть жарко, а у пола будут гулять холодные сквозняки.

Надо сказать, что, судя по раскопкам, наши предки понимали суть проблемы. Они часто старались построить очаг пониже. Для этого обычно применяли оставленный при строительстве кусок материкового грунта — печь просто вырезалась из него. Но потом от такой практики отказались. Все же неудобно постоянно иметь дело с низкой печью — поясница хозяйки долго таких нагрузок не выдержит. Еще в начале ХХ столетия высоту печи подбирали по росту главной женщины в доме, чтобы той было удобно работать.

На этом фоне другие минусы конструкции уже и не выглядят решающими. Хотя их тоже стоит упомянуть: громоздкость и большая материалоемкость системы. Необходимость усовершенствования такой популярной и распространенной печи с целью избавления от врожденных конструктивных недостатков понимали все. Только ленивый архитектор, печник или инженер-теплотехник, работавший в области гражданского строительства, не предложил какого-то своего решения.

Известны печи Львова, Турока, Кржталовича, Тимоховича, Подгородникова и масса безымянных конструкций, в которых авторы занимались только тем, что пытались сложить эффективные мини-варианты печки или заставить ее массив греться сверху донизу. И, надо сказать, многим это удалось. Но тут, к сожалению, эпоха массового печного отопления подошла к концу. И теперь русская печь применима больше как резервное отопление или приятная дачная экзотика.

В интернете и книгах по печному ремеслу можно найти чертежи самых разных по размеру и конфигурации русских печей, но воплотить большинство этих конструкций по силам только профессионалу. Усовершенствованная русская печь лишилась своего преимущества — простоты. Собственно, такие сложности сегодня не очень-то и востребованы. Для большинства современных реалий вполне достаточно и простой русской печи классической конструкции, о которой и поговорим чуть ниже.

Банная печь

Печи для бани из кирпича имеют свои особенности. Если каменка открытая, то она долго разогревается, но опасности это не представляет. Для того чтобы пропарка происходила «от души», в печь нужно постоянно подбрасывать топливо. По этой причине творило должно иметь выход в другое помещение. Наилучший вариант для этого –предбанник. Тогда угар при сильном нагреве будет уходить из банного отделения. Еще один нюанс – если несильно топить, то каменка выстуживается, и бани как таковой не получится.

Если каменка находится сбоку, и она закрыта, то помещение с камнями окутывается горячими газами с разных сторон. Исключением является передняя часть. В связи с этим каменка нагревается быстро и можно больше подтапливать. Наилучший вариант банной печи – это колпаковый. Каменка устроена таким образом, что температура под колпаком достаточно высокая, и она принудительно проникает в камни. Благодаря этому каменка разогревается фактически мгновенно, и подтапливать можно сколько угодно. Если в топке присутствует топливо, то колпаковая печь сама регулирует режим. На предоставленных фото представлены разные конструкции.

На видео показана подробная кладка печи 3х3,5 кирпича.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Что нужно для кладки русской печи

Ничего технически сложного в русской печи нет. Нет греющихся дверец и колосников. Требуется только довольно приличная куча материалов и понимание, как это правильно организовать. И, конечно, понадобится время и желание.

Эпоха глинобитных печей ушла в прошлое. Теперь куда больше в чести кирпичные конструкции, как более теплоемкие и долговечные.             Для кладки русской печи потребуется следующий минимум материалов и инструментов:

кирочка каменщика. Молоток и кирочка для рубки и тески кирпича в одном инструменте,
мастерок. Лучше маленький — он удобнее. Традиционно печники накладывали глину голой рукой, но от этого здорово сохнет кожа. Поэтому лучше приобретите небольшой мастерок. Самый маленький, какой сможете найти,
уровень строительный, чтобы контролировать горизонт и вертикаль кладочного массива. В идеале, два: большой и малый. Но их оба можно заместить одним коротким, сантиметров на семьдесят длиной,
лобзик или выкружная пила, чтобы выпиливать кружала — временные опалубки под своды печи, кладочные шаблоны под арки,
отвертка или шуруповерт — собирать кружала,
обрезки досок или фанера для кружал,
ручная малооборотистая дрель-миксер для подготовки раствора,
УШМ (болгарка) желательна, но необязательна. Поможет упростить многие задачи по раскройке и подгонке кирпича,
несколько емкостей: для замачивания глины и кирпича, для замеса раствора, для транспортировки песка и готового кладочного состава,
песок. Лучше мелкий, сеянный, только с карьера. Намывной морской или речной не годится. Его песчинки округлые, поэтому плохо схватываются в растворе со связующим,
вьюшка или пара печных задвижек. Типоразмер подбираем с учетом внутреннего размера канала (сечения) 260260 мм,
кирпич. Только полнотелый красный, пластичной (влажной) формовки. Никаких пустот в нем не допускается. Максимально качественный и ровный. Марка М150 и выше

Особое внимание следует обратить на морозостойкость. Должно быть не менее 50 циклов, а лучше все 100 или даже выше

Эта величина косвенно указывает на способность материала держать термоудар. Количество кирпича зависит от размеров печи. В среднем, на небольшую русскую печь с трубой требуется 1500 штук,
цемент или известь для кладки трубы выше кровли,
глина. Специальная кладочная смесь на основе красной глины (продается иногда в магазинах готовая — только развести водой) или обычная красная глина. Огнеупорная не пойдет — у нее иной коэффициент теплового расширения. Глина слишком жирна для кладки кирпича, поэтому раствор придется готовить самостоятельно, смешивая ее с песком. Пропорции зависят от жирности — от 1:1 до 1:6. В сети и специальной литературе гуляет много способов определения нужных соотношений, но проще сделать так: сделать несколько пробных замесов в разных соотношениях, а потом бросить комок каждой смеси на лист металла, чтобы вышла «плюха» толщиной миллиметров в пять. И дать высохнуть. Жирный раствор растрескается (не хватает отощителя — песка), тощий легко стирается пальцем. Нормальный не трескается и с трудом отстает от поверхности. Запоминаем нужное соотношение и готовим раствор все время монтажа печи,
вода. Лучше дождевая. Хотя вполне годится и обычная водопроводная.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник. следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Проект стандартной русской печи

Чертежи порядовки для русской печи своими руками и описанием кладки являются необходимой частью будущей работы

Важно понять, что устройство даже типовой печи родилось в результате опыта поколений мастеров. Не все тонкости и нюансы будущего очага окажутся понятны новичку

Поэтому вносить не предусмотренные проектом изменения в инструкцию – неразумный шаг. Отступление от чертежа может кончиться тем, что уже возведенная печь даст трещину при растопке либо не обеспечит тягу. Тогда работу придется переделывать полностью.

Размеры

Классическая схема кладки русской печи для дома предполагает размеры самого агрегата в плане 1270х1660 мм. Фундамент шире на 10-15 см. Высота фасада — 2380 мм, уровень лежанки – 1540 мм. Основная кладка такой печи без учета дымохода состоит из 32 рядов кирпича.

Чертежи

Схема кладки с расшифровкой по каждому ряду и поперечными разрезами, демонстрирующими внутреннее устройство агрегата, приведена на рисунке.

Схема кладки печи с расшифровкой по каждому ряду и поперечными разрезами

Описание кладки

Конструкция печи должна быть полностью герметична, иначе есть опасность отравиться продуктами горения. Поэтому в работе применяют только целые кирпичи и тщательно заполняют раствором швы. Внутренняя обмазка шва глиной не рекомендована из-за ухудшения теплопередачи и накопления на поверхностях копоти.

Технология строительства

Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ

Размеры

Принимаем за основу габариты нашей печки:

1. ширина – 890 мм;
2. глубина – 1400 мм;
3. высота – 2250 мм.

Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

Материалы и инструменты

Для работы приготовим:

• кирочка и молоток;
• мастерок;
• корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
• стальной угольник для выведения углов печи;
• отвес, уровень;
• мерительный инструмент;
• крупный напильник для зачистки кромок;
• до 1300 керамических кирпичей;
• 2000 кг песка;
• 2500 кг глины;
• воздушную задвижку, 4 дверки

Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

Описание кладки

Фото порядовки печи «Экономка»:

Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

№ ряда Описание работ 1,2

1 рядок выкладываем на раствор глины и песка. Кирпич кладем плашмя, выдерживая правильное положения и толщину всего ряда.

От этого зависит вся конструкция печи. Второй ряд кладем по схеме, начинаем закладывать каналы зольников и поддувал.

3 Обматываем рамку поддувальной дверцы основного топливного отделения асбестовым шнуром и устанавливаем их на места крепления. Кирпичами и раствором фиксируем их. Устанавливаем рамку и дверку зольника малой топки.

4 Устанавливаем и закрепляем на другой стороне печи дверку поддувала для малого топочного отсека. 5 Подрезаем края внутреннего ряда кирпичей для установки колосниковой решетки. Кладку ведем согласно схеме. 6 Устанавливаем колосник

Важно обеспечить зазор от 4 мм до кирпича и заполнить его асбестовым шнуром. Такое устройство служит как тепловой зазор

7-10 Кладку ведем согласно схеме

На кирпичах 10 рядка выбираем пазы для установки варочной панели. 11-14 На 11 рядке заполняем зазоры асбестом и укладываем варочную панель с 2 конфорками. Все работы ведем по порядовке. 15 Кирпичи срезаются под острым углом. Начинается формирование свода варочного отсека. На боках устанавливаем специальные стяжки для крепления конструкции. 16 Продолжаем устанавливать стяжки, формируем устье печи. 17 Делаем переходной канал между топочными отсеками для прохода разогретых газов.

Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

Важно! Для вывода дымохода на крышу лучше использовать сэндвич трубы, подсоединив их к кирпичной трубе на уровне плиты перекрытия. Они снабжены слоем теплоизоляции и не разогревают поверхности стен. Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие

Слой сажи не сможет оседать на них

Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие. Слой сажи не сможет оседать на них.

Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».