Схемы водяного отопления частного дома своими руками и некоторые нюансы проектирования

Батареи

Батареи отопления бывают разных видов и мощности. Различают следующие виды батарей отопления:

Алюминиевые – из достоинств выделяют сравнительно малый вес, малую инерционность и эстетичный вид. Из недостатков – большая цена и небольшая прочность.
Биметаллические – у них достоинства алюминиевых, при том они выдерживают большее давление и стоят дороже.
Металлические – основным достоинством таких радиаторов является низкая стоимость, маленькая инерционность и хорошая теплоотдача. Недостаток – поддаются коррозии.
Чугунные – обладают сильной инерционностью, большим весом и некрасивым внешним видом, поэтому все реже используются в современных системах отопления. Из достоинств у них – дешевизна и возможность выдерживать большое давление.

Насосы

Дополнительно, прокладывая трубопроводы обогрева загородного дома, устанавливают циркуляционные насосы – они отлично справляются с циркуляцией воды в больших домах с большой протяженностью труб, экономят расход топлива, а также быстрее нагревают помещение за счет быстрого движения воды.

Специалисты рекомендуют для одноэтажных домов с крутой крышей, а также подвалом сделать схему с вертикальными стояками и двухтрубной разводкой

Устанавливая водяное отопление своими руками, важно подумать о том, куда будут деваться отработанные газы. Чтобы обеспечить их выход, нужно установить специальную трубу

Выбор теплоносителя

Теплоносителем может служить вода или антифриз. Для самотечной системы предпочтительнее использование воды, поскольку у антифриза выше плотность и меньше теплоотдача, для его нагрева требуется больше тепловой энергии – то есть, расход топлива выше. Если в системе устанавливается мембранная буферная емкость, ее объем должен быть больше, чем у бака для теплоносителя-воды, так как антифриз расширяется сильнее.

Использование «незамерзайки» имеет смысл в том случае, если дом в зимний период отапливается нерегулярно с большими перерывами. В этом случае воду пришлось бы постоянно сливать, чтобы трубы не разорвало при перемерзании.

Расчет

Решив проводить все ремонтные работы своими руками, необходимо самостоятельно осуществить проектирование отопительной системы и ее расчет.

Однако нужно следовать определенной инструкции:

Чтобы правильно рассчитать нужную мощность отопительной системы для загородного дома, необходимо учитывать все возможные факторы Прежде всего, надо обратить внимание на то, в какой климатической зоне расположен дом

Далее важно рассчитать, какая мощность имеется у источника теплоэнергии, а также понять, каков объем потерь тепла. Стоит учесть объем помещений, которые будут отапливаться, и их площадь

Далее следует рассчитать необходимое количество устанавливаемых радиаторов, а также их размер Сюда входит и утепление всех ограждающих конструкций. Когда для каждого помещения определено необходимое количество тепла, можно проводить выбор типа обогревательных приборов, а также заняться их расчетами. Проще всего проводить расчеты, касаемые электронагревательных элементов, электрическая мощность которых практически равна тепловой энергии.

Нужно рассчитать установку радиаторов так, чтобы температура в гостиной и кухне была не менее 18 градусов, в спальных помещениях – до 22 градусов, а в детской комнате – до 24 градусов.
Для каждого устанавливающегося радиатора необходима обвязка. Вот поэтому все секции ставятся очень плотно с целью экономии арматуры трубопровода.
Самое простое решение в расчете – поделить число батарей для комнаты на количество оконных проемов в ней. Однако не всегда достаточно будет установить радиаторы под подоконниками, можно в дополнение сделать монтаж некоторых нагревательных приборов в местах отдыха или работы. Система отопления должна покрывать все потери тепла в доме, помимо этого, должен быть еще и запас до 25 процентов. Запас делается для того, чтобы отопление не работало на износ, он используется только во внештатных ситуациях.

Работа по расчету газовых котлов является самой тяжелой частью проекта. Ведь это не только правильный подбор нужной мощности, но и грамотная организация вывода сгораемых продуктов. Чтобы можно было регулировать скорость тяги, специалисты рекомендуют установить автоматические шиберы, а также дымососы- вентиляторы. Если имеются остатки тепла, то их можно собирать при помощи экономайзера, который включен в цепь из обратного тока. А вот забор воздуха горения можно делать с улицы, а не в котельной.
Система отопления, работающая на жидком теплообменнике, тоже имеет свои особенности. Тут нужно спроектировать уровневую схему трассировки трубопровода. При этом в обязательном порядке следует определить общее состояние водоизмещения системы. Также стоить компенсировать расширение теплоносителя при помощи изготовления расширительного бака. После надо определить нужную скорость циркуляции.
В комнате обязательно должно быть окно. Его площадь рассчитывается умножением объема самой котельной на коэффициент 0, 003. Оно не только обеспечит естественное освещение, но и защитит от взрыва в случае утечки газа. Для той же цели двери в котельную ставятся так, чтобы была возможность открывать их только наружу.

В архитектурную часть проекта входит не только строительство котельной, но также расчет и выбор дымохода. Для верного расчета мощности оборудования необходимо учитывать не только диаметр дымохода, но и объем труб. Для начала нужно произвести все вычислительные работы. Для этого особых знаний не потребуется, достаточно будет воспользоваться калькулятором.
Котельная не должна быть меньше пятнадцати кубических метров, а высота помещения – ниже двух с половиной метров. Также к котлу необходимо обеспечить доступ. Стены должны быть огнестойкими, то есть сделанными из кирпича или бетона. Если выстроить их из других материалов, то нужно нанести на их поверхность специальное покрытие, например, асбестовое.
Также в таком помещении в обязательном порядке должна быть приточно-вытяжная вентиляция. На каждые десять киловатт мощности котла должна быть форточка, имеющая площадь в десять квадратных сантиметров. Диаметр трубы для дымохода должен быть не меньше отверстия самого котла.

Материалы для устройства водяного отопления

Все оборудование, а также необходимые для монтажа системы материалы и фурнитуру необходимо подготовить заранее, исходя из выбранной схемы, площади обогреваемых помещений и других параметров. Для обустройства системы понадобятся отопительные радиаторы для каждого помещения, котел, трубы, а также различные фитинги, заглушки, вентили и клапаны. Если длина прокладываемого трубопровода больше 5 метров, нужно выбирать трубы из металлопластика или стали.

Для того, чтобы правильно выбрать трубы для системы отопления, можно проводить достаточно сложные расчеты, а можно просто воспользоваться несколькими советами, приведенными ниже. Во-первых, для стояка с горячей водой используются дюймовые трубы или 3/4 дюйма, для других целей подойдут трубы диаметром поменьше (1/2 дюйма). Во-вторых, трубопроводы как с горячей, так и с холодной водой, монтируются с уклоном в сторону течения горячей воды. Уклон составляет от 0,05 до 0,1 градуса.

На каждой отопительной батарее нужно устанавливать отдельный кран, что даст возможность регулировать подачу воды в нее, а значит и ее нагрев. Индивидуальный кран в каждом помещении позволит регулировать температуру независимо от других помещений.

Монтаж системы отопления частного дома

Может проводиться одновременно со строительством дома или же
устанавливаться в уже эксплуатируемое здание.

В первом случае монтаж более простой, экономичный и
позволяет монтировать трубы в стены или укладывать на пол.

Однако, независимо от того, на какой стадии проводится индивидуальное
отопление в доме, нужно выдержать требования к его установке:

монтаж системы производится только в теплом помещении. Не
допускается запуск системы при температуре ниже 5оС. Это нужно чтобы
избежать переохлаждения теплоносителя;

трубы устанавливаются вдоль/внутрь стен или монтируются в
пол. Минимальная высота установки – 150 мм. В противном случае трубы можно
повредить при монтаже плинтусов;

исключаются перепады труб. Это позволит избежать появления
воздушных пробок в системе;

радиаторы устанавливаются возле окон на расстоянии не менее
150 мм. от пола и 50 мм. от подоконника. При этом радиаторы всех помещений
нужно располагать на одном уровне. Радиаторы разного типа устанавливаются в
соответствии с рекомендациями изготовителя;

обязательно наличие расширительного бачка и слива, чтобы
избежать сбоя в работе системы. Слив необходим, чтобы иметь возможность
полностью заменить теплоноситель в системе. Рекомендуется производить замену
воды в системе не реже чем раз в 7 лет. Для систем с антифризом не реже чем раз
в 3-4 года (по спецификации производителя) и с обязательной промывкой системы.

Порядок выполнения монтажа системы отопления:

установка котла;
разводка труб;
установка радиаторов;
состыковка радиаторов и труб с установкой терморегуляторов;
установка расширительного бачка и насоса;
подключение котла к системе.

Двухтрубная система с нижней разводкой

Далее мы будем рассматривать двухтрубные системы, отличающиеся тем, что они обеспечивают равномерное распределение тепла даже по самым большим домовладениям с множеством комнат. Именно двухтрубная система используется для обогрева многоэтажных домов, в которых очень много квартир и нежилых помещений – здесь такая схема работает великолепно. Мы же будем рассматривать схемы для частных домов.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Двухтрубная система отопления состоит из подающей и обратной труб. Между ними устанавливаются радиаторы – вход радиатора подключается к подающей трубе, а выход – к обратной. Что это дает?

Равномерное распределение тепла по помещениям.
Возможность регулировки температуры в помещениях путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов.
Возможность обогрева многоэтажных частных домов.

Существуют две основные разновидности двухтрубных систем – с нижней и верхней разводкой. Для начала мы рассмотрим двухтрубную систему с нижней разводкой.

Нижняя разводка используется во многих частных домах, так как позволяет сделать отопление менее видимым. Подающая и обратные трубы проходят здесь рядом друг с другом, под батареями или даже в полах. Удаление воздуха осуществляется через специальные краны Маевского. Схемы отопления в частном доме из полипропилена чаще всего предусматривают именно такую разводку.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с нижней разводкой

При монтаже отопления с нижней разводкой мы можем спрятать трубы в полу.

Давайте посмотрим, какими положительными чертами обладают двухтрубные системы с нижней разводкой.

Возможность маскировки труб.
Возможность использования радиаторов с нижним подключением – это несколько упрощает монтаж.
Минимизируются тепловые потери.

Возможность хотя бы частично сделать отопление менее видимым привлекает многих людей. В случае с нижней разводкой мы получаем две параллельные трубы, идущие вровень с полом. При желании их можно завести под полы, предусмотрев эту возможность еще на этапе проектирования системы отопления и разработки проекта строительства частного дома.

Если использовать радиаторы с нижним подключением, появляется возможность почти полностью спрятать все трубы в полах – подключение радиаторов выполняется здесь с помощью специальных узлов.

Что касается недостатков, то они заключаются в необходимости регулярного ручного удаления воздуха и необходимости использования циркуляционного насоса.

Особенности монтажа двухтрубной системы с нижней разводкой

Пластиковый крепеж для труб отопления разного диаметра.

Для того чтобы смонтировать систему отопления по данной схеме, необходимо проложить по дому подающую и обратную трубы. Для этих целей в продаже есть специальный пластиковый крепеж. Если используются радиаторы с боковым подключением, делаем отвод от подающей трубы к верхнему боковому отверстию, а забираем теплоноситель через нижнее боковое отверстие, направляя его в обратную трубу. Рядом с каждым радиатором ставим спускники воздуха. Котел в такой схеме устанавливается в самой нижней точке.

Здесь используется диагональное подключение радиаторов, что увеличивает их теплоотдачу. Нижнее подключение радиаторов уменьшает тепловую мощность.

Такая схема чаще всего делается замкнутой, с использованием герметичного расширительного бака. Давление в системе создается с помощью циркуляционного насоса. Если нужно обогреть двухэтажный частный дом, прокладываем трубы на верхнем и нижнем этажах, после чего создаем параллельное подключение обоих этажей к отопительному котлу.

Двухтрубная система с нижней разводкой

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Равномерное распределение тепла по помещениям.
Возможность регулировки температуры в помещениях путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов.
Возможность обогрева многоэтажных частных домов.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с нижней разводкой

При монтаже отопления с нижней разводкой мы можем спрятать трубы в полу.

Давайте посмотрим, какими положительными чертами обладают двухтрубные системы с нижней разводкой.

Возможность маскировки труб.
Возможность использования радиаторов с нижним подключением – это несколько упрощает монтаж.
Минимизируются тепловые потери.

Особенности монтажа двухтрубной системы с нижней разводкой

Пластиковый крепеж для труб отопления разного диаметра.

Монтаж системы отопления

Обустройство эффективно работающего автономного отопления – непростая задача. Можно, конечно, обратиться за помощью к специалистам, которые смонтируют трубную разводку, подключат к ней радиаторы и установят обогревательный котел. Однако монтаж отопления своими руками доступен домашним мастерам.

Пошаговая инструкция устройства отопления, как правильно сделать монтаж:

Установка нагревательного котла. Для него выбирается наиболее удобное место, упрощающее прокладку трубопровода и подключения к источнику топлива.
Монтаж радиаторов отопления. Обычно батареи устанавливают под оконными проемами, что положительно влияет на воздухообмен в помещении. Расстояние от подоконника до радиатора составляет 100 мм, от пола – 60 мм.
Устройство трубной разводки. Трубы с фитингами прокладывают закрытым (в конструкции пола) или открытым способом, поверх финишного напольного покрытия.

Трубы подключаются к радиаторам отопления, устанавливается запорная арматура, монтируются расширительные баки, циркуляционный насос, автоматические приборы безопасности и другое оборудование.

Для чего нужны топливные аккумуляторы

Это разновидность пассивной отопительной арматуры, которая делает работу системы отопления столь же комфортной, как при использовании газового котла. В нем накапливается избыточная тепловая энергия при нормальной работе твердотопливного котла, нагревая воду для системы отопления и горячего водоснабжения.

Когда интенсивность пламени в топке уменьшается до точки полного погашения, горячая вода из гидроаккумулятора автоматически начинает поступать в систему. Таким образом, комфортная температура может поддерживаться до следующего розжига котла, после чего аккумулятор автоматически возвращается в режим зарядки.

Конструкция

он представляет собой металлический резервуар различной формы, но чаще овальной формы, снабженный фланцами для соединения входных и выходных патрубков.

Исходя из имеющегося оборудования, аккумуляторы делятся на:

Просто: не иметь внутри дополнительных узлов.
Комплекс – оборудован дополнительными элементами конструкции, расположенными внутри.

Емкость изготавливается из углеродистой или нержавеющей стали сваркой листового металла. Внутри гидроаккумулятора могут быть теплообменники, по которым циркулирует котловая вода, нагревая воду в баке.

Их количество и конструкция определяются емкостью запоминающего устройства. В качестве дополнительного дополнения можно использовать отдельный водонагреватель для нужд горячего водоснабжения и встроенный электрический нагреватель.

Принцип работы теплоаккумулятора

Принцип работы твердотопливного котла ранее предполагал необходимость круглосуточной дозаправки топлива, но с появлением теплового аккумулятора эта проблема исчезла. Котловая вода, проходящая через теплообменники внутри резервуара, частично передает свое тепло содержащейся в нем воде и воде в дополнительном резервуаре для нужд ГВС.

При полном сгорании топлива в топке теплоноситель, циркулирующий по системе, начинает охлаждаться, и теплоноситель подается в систему из бака. Наличие автоматического блока питания зависит от сложности системы отопления, в самодельных батареях часто обходятся без этой опции путем переключения вручную.

В некоторые модели встроен электронагреватель, что позволяет еще больше продлить время работы в режиме разряда.

Где используется устройство?

Назначение батареи – системы отопления различной конструкции. Действительно, для любой системы нет ограничений, но чем она больше, тем больше должна быть емкость бака. В промышленных моделях можно создать каскад из нескольких подключенных друг к другу аккумуляторов.

Представители электростанций заводского изготовления

Отметим, что указанные варианты – термоэлектрогенератор и газогенератор сейчас являются приоритетными, поэтому выпускаются уже готовые станции для использования, как бытовые, так и промышленные.

Ниже приведено несколько из них:

Печь «Индигирка»;
Печь туристическая «BioLite CampStove»;
Электростанция «BioKIBOR»;
Электростанция «Эко» с газогенератором «Куб».

Печь «Индигирка».

Обычная бытовая твердотопливная печь (сделанная по типу печи «Буржайка»), оснащенная термоэлектрогенератором Пельтье.

Отлично подойдет для дачных участков и небольших домов, поскольку достаточно компактна и ее можно перевозить в авто.

Основная энергия при сгорании дров идет на обогрев, но при этом имеющийся генератор позволяет получить также электроэнергию напряжением 12 В и мощностью 60 Вт.

Печь «BioLite CampStove».

Тоже использует принцип Пельтье, но она еще более компакта (вес всего 1 кг), что позволяет брать ее в туристические походы, но и количество энергии, вырабатываемой генератором – еще меньше, но ее будет достаточно зарядить фонарь или телефон.

Электростанция «BioKIBOR».

Тоже используется термоэлектрогенератор, но это уже – промышленный вариант.

Производитель по заказу может изготовить устройство, обеспечивающие на выходе электроэнергию мощностью от 5 кВт до 1 МВт. Но это влияет на размеры станции, а также потребляемое количество топлива.

К примеру, установка, выдающая 100 кВт, расходует 200 кг дров в час.

«Эко».

А вот электростанция «Эко» — газогенераторная. В ее конструкции используется газогенератор «Куб», бензиновый двигатель внутреннего сгорания и электрогенератор мощностью 15 кВт.

Помимо промышленных уже готовых решений, можно отдельно купить те же термоэлектрогенераторы Пельтье, но без печки и использовать его с любым источником тепла.

Преимущества и недостатки водяного печного отопления

Сегодня очень часто можно встретить применение отопительного контура на основе печи. Такой вариант наиболее популярен для дачных домов небольших размеров, где нет смысла в установке дорогостоящих газовых или электрических котлов.

Среди достоинств такой системы отопления можно выделить следующие:

Простой и быстрый процесс установки печи. Можно приобрести металлическую небольшую печь, которая способна обеспечивать автономное отопление эффективно, но можно и сложить обычную печь из кирпича, которая будит служить долго.
Легкость обслуживания печи, которая требует только регулярную чистку топки. Такая установка идеальна для частного дома, поскольку нет необходимости в дорогостоящем обслуживании.
У данной достаточно эффективной системы, если оборудование установлено правильно, КПД составит приблизительно 60 процентов при работе на жидком топливе.
Наличие возможности совмещения печи с камином, таким образом, можно выполнить для частного дома не только систему отопления, но также улучшить декор интерьера.
Возможность регулирования горения посредством обычной заслонки.

Недостатками подобной системы являются следующие:

Для установки конструкции печи нужно очень много свободного пространства, поскольку объем теплоотдачи зависит непосредственно от размеров самой печи.
У системы наблюдается длительный процесс разогрева, что делает невозможным резкое повышение температуры. Для полного разогрева частного дома требуется немало времени.
Для использования печей такого типа выдвигаются достаточно строгие санитарные нормы, так как продукты сгорания могут быстро загрязнить помещение. По этой причине требуется постоянная чистка оборудования

Предполагается применение специальных средств при уходе
Однако, подобные автономные средства отопления не вызывают каких-либо серьезных проблем, если проводится регулярная чистка конструкция, к тому же при постоянном уходе это не занимает много времени.
Водяная печь выполняет неравномерный разогрев дома, при этом наиболее высокая температура наблюдается вблизи печи, а в дальних помещениях частного дома отопление производится не так хорошо.
Важно при использовании печной системы уделить особое внимание противопожарным мерам.

Особенности водяной отопительной системы

Принцип функционирования водяной отопительной системы построен на физических законах. Подогретый теплоноситель поднимается, охлажденный – спускается. Иными словами, лучшая циркуляция жидкости в системе отопления будет при большой температурной разнице выхода и возврата в котел теплоносителя. Оптимальная разница 25°.

Чтобы знать, как правильно сделать отопление в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими правилами.

Установка котла должна быть выполнена на 2 метра ниже уровня трубной системы и батарей, в самой нижней точке отопительного контура;
При необходимости следует провести теплоизоляцию стояка, по которому жидкость поднимается в помещения;
при естественном циркуляции теплоносителя длина труб должна быть менее 30 метров;
для одноэтажного строения с естественным движением теплоносителя необходимо выполнить обратку с уклоном;
для многоэтажных строений необходимо устанавливать дополнительно насосное оборудование.

Укладка труб под уклоном

Теплоноситель и его свойства

Идеального теплоносителя не существует. У каждого варианта есть допустимый диапазон температурного режима и технические параметры, при нарушении которых можно испортить систему отопления. Замена оборудования будет весьма затратна.

Основные характеристики теплоносителя, которые нужно учитывать при выборе:

температурный режим;
вязкость;
антикоррозийные свойства;
токсичность при нагревании.

Лучший теплоноситель – это очищенная вода и антифриз.

Основные преимущества антифриза перед водой представлены в таблице. Особенно рекомендовано его применение в домах с сезонным или периодическим проживанием.

Теплоноситель	t замерзания, °С	Вязкость,мм²/с при 40°С	Пожароопасность, критическая температура, °С
Очищенная вода	0,9	да
Промышленные масла	-15 (-18)	10÷40	140÷190
Солевые составы	-55	1	нет
Спиртовые составы	-40	0,7	да
Антифриз	-40	3,1	нет

На время отъезда его сливать из системы не нужно. По возвращении просто включить котел. Если температура упадет ниже предельной границы, состав превратится в вязкую жидкость – гель, при этом его физические характеристики не изменятся. После того как температура поднимется до требуемой отметки, он снова приобретет жидкую форму с сохранением первоначального объема.

Специальное средство для системы — антифриз

антифриз для отопления

Несмотря на все достоинства антифриза, многие делают свой выбор в пользу воды. Она безопасна, в ней нет химических примесей, особенно, если вырыта своя скважина. Единственный негативный момент – минеральные соли в составе, которые вызывают коррозию. Для ее предупреждения можно использовать кипяченую или талую воду. Или в качестве альтернативы, применять систему предварительной очистки.

Заполнение антифризом системы отопления

Это интересно: Сравнение отопления в частном и многоквартирном доме: разбираем обстоятельно

Если у вас двухэтажный дом

Сегодня схемы водяного отопления двухэтажного дома бывают самыми различными. Это может быть и коллекторная система, и двухтрубная разводка. Однотрубную разводку (такую, при которой радиаторы соединены последовательно) сегодня уже реже используют как схемы водяного отопления одноэтажного дома, так и двухэтажного.

К каждому прибору отопления идет две трубы – для подачи и отведения воды. Специалисты советуют поступить таким образом: перед каждым радиатором поставить регулировочный клапан.

Коллекторная схема в двухэтажном доме – это достаточно дорогое удовольствие. Водяное отопление двухэтажного дома с такой системой, несмотря на это, также популярно. Ведь здесь преимущество на лицо – монтаж трубопровода скрыт, поэтому интерьер не портится. В данном случае котел ставится на первом этаже, расширительный бак – на втором. Трубопровод располагается под полом, потолком или подоконниками, поэтому есть отличная возможность его скрыть.

Коллекторная система является очень эффективной еще и потому, что здесь на каждый радиатор ставится регулирующий кран. Это очень удобно, так как в зависимости от ваших потребностей можно установить собственный климат.

Коллекторная система отопления двухэтажного дома

Виды основных систем отопления

Различные конфигурации систем отопления отличаются друг от друга только видом перемещения теплоносителя по системе трубопроводов, основное свойство всегда одинаково – вода, нагреваясь, перемещается по трубопроводу и тем самым обогревает помещения на различных этажах.

Существует три главные разновидности отопления частного малоэтажного дома:

Системы с естественным побуждением:
Системы с механическим побуждением;
Системы отопления с использованием и естественного и механического движения воды.

Можно выделить еще три вида систем отопления в частном доме:

Системы радиаторные;
Системы вида «Теплый пол»;
Плинтусное отопление.

Элементы отопительной конструкции

Чаще всего дома в частном секторе обогреваются с помощью водяного отопления. Выбор на этот вид отопления падает из-за универсальности. Теплоноситель поставляет тепло во все комнаты здания. А сам теплоноситель нагревается одним из возможных энергоносителей. Водяные котлы позволяют организовывать комбинированную подачу тепла с применением двух либо трёх разновидностей:

трубопроводной сети, которая включает арматурные изделия и приборы;
теплоносителя;
приборов отопления: контурные элементы «тёплого пола», обвязка дома трубами или радиаторы.

Чтобы регулировать теплоноситель, выполнять обслуживание отопительной сети, используется запорно-регулирующая арматура и дополнительные элементы.

Дополнительно присутствуют такие элементы:

расширительная ёмкость;
насос для циркуляции воды;
гидравлический разделитель;
буферный бак;
коллектор-распределитель;
бойлер прямого нагрева;
средства и приборы-автоматы.

Из физики нам известно, что, нагреваясь, вода расширяется. Когда пространство замкнуто, то полученному дополнительному объёму жидкости деться некуда. Чтобы соединения в сети от превышенного давления не разорвались, и нужен расширительный бак. Ёмкость, принимающая излишки воды, выпускается мембранного типа.

Чтобы теплоноситель принудительно циркулировал, монтируют в сеть насос. Если установлено два и больше контуров, то применяют столько же перекачивающих приборов.

Распределительные коллекторы монтируются в отопительных сетях с тёплыми полами. Они применимы и тогда, когда используется подключение радиаторов по лучевой схеме.

Ёмкость со змеевиком (бойлер) – в нём от теплоносителя нагревается вода для потребностей ГВС. Чтобы контролировать температуру и напор в сети, устанавливают манометры и термометры. В качестве приборов автоматизации выступают датчики, регуляторы температуры, контроллеры.

Монтаж печи и отопительной системы своими руками

Самостоятельная укладка печи не такая сложная, хотя можно применить и готовую уж металлическую конструкцию. Однако печь, выложенная из кирпича, выглядит намного эстетичней. Если работник умеет обращаться с этим материалом, то кладку печи для системы отопления можно выполнить самостоятельно.

Процесс начинается с выбора подходящего кирпича. В данном случае нужно брать только красный керамический кирпич, который предварительно был обожжен. Кирпич при этом рекомендуется выбирать только высококачественный. Для того, чтобы выполнить укладку печи, не подойдут:

кирпич недоженный бледно-розового цвета;
кирпич передоженный с наличием на поверхности стекловидной пленки.

У нормального материала имеется красный равномерный цвет, а при простукивании раздается металлический звук. не достаточно при работе использовать тлько красный кирпич, поскольку он немного слабоват для топи.

Для топки в данном случае можно применять тугоплавкий огнеупорный кирпич:

для топки камнным углвм лучше взять шамотный кирпич;
для топки дровами или торфом – белый гжельский или боровичский кирпич.

Один из самых важных этапов заключается в замешивании раствора, особенно если это делается своими руками. Сегодня в продаже можно найти готовые уже сухие смеси. Их нужно всего лишь развести с помощью воды. Но такой раствор можно сделать и самостоятельно, применяя для этого простейшие ингредиенты. При эток порядок действий должен быть следующим:

Тщательно просеивается песок.
В емкость укладывается глина для рствора и заливается водой, а зате, разминается руками.
Образовавшийся глиняный раствор оставляют на три дня, а по истечении этого времени желательно его процедить через сито. У смеси должна быть консистенция как у густой сметаны.
Далее делается пробный раствор. В случае, если используется тощая глина, то нужно замешать различные 4 пробные порции, каждая по 0,5 литра. В этот глиняный раствор добавляют песок. Каждая часть глины имеет следующие пропорции – 1, 0,75, 0,25 и 0,1, а если используемая глина жирная, то следующие – 2, 1,5, 1 и 0,5. Затем проверяется, какой нужно использовать кладочный раствор для отопительной печи. У каждой части отщипывается кусок и из него делается шарик, имеющий диаметр 5 сантиметров. Далее шарик вращают между гладкими планками и сжимают. Таким образом, оценивают результат: если у шарика образовываются крупные трещины, а само он сжимается на 1/3, то это говорит о средней пластичности. Именно такой раствор должен использоваться для устройства печи.
Выполнив проверку, готовится раствор в установленными пропорциями, ориентируясь на его количество на сто штук кирпичей. На это уходит два ведра глины и полтора ведра песка. Смесь ка следует перемешивают. Смесь должна не растекаться по мастерку для кладки, а плавно с него сползать.

Для самостоятельной кладки печи предполагается, что швы будут иметь толщину не больше 3-4 миллиметров. Сегодня довольно много вариантов кладки печи из кирпича для системы отопления в частном доме. Среди общих требований, которые к ним предъявляются, можно выделить следующие:

армирование каждого четвертого ряда кладки с помощью металлических стержней;
все внутренние детали печи должны выполняться скругленными и без выступов, а значит, запрещается использование кирпичей со сколами;
для частного одноэтажного дом труба должна находиться от колосниковой трубы на высоте как минимум 5 метров;
при прохождении кровли необходимо выполнить кирпичную “распушку”, а точнее постепенное наращивание из кирпичей;
обязательно нужно установить над выходом у дымовой трубы оголовник, защищающий от снега, влаги и мусора и усиливающий тягу.